写在前面：经过几年摄影学习对其理解更深以后，再回过头来看曾经写的东西不少观点还是naive 。但我偷懒不想修改了，这一改起来得伤筋动骨，反正基础知识没有错就好。希望各位大神一笑了之，各位新手辩证看待（突然哲学♂）
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4月3日更新。4月4日更新。
感谢知乎推荐！这里刚参加完摄影艺考的考生一枚，借着之前老师教给我的一点知识现学现卖，希望有帮助~注：以下有我的作品，所以未经许可请勿转载【说得好像有人会转似的（笑cry
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一般比较常见的夜景照片分为三种，即夜景风光、夜景人像和夜景景物。其中夜景风光是最常拍摄和技巧最多的，后两者则较少（也可能是我了解少，惭愧的学生狗如有异议烦请指出），所以这里重点讨论夜景风光的拍摄要求和技巧。
首先，这里的夜景风光泛指一切晚间及夜间的景色，例如城市夜景、星空星轨、剪影等。在表现形式和构图等方面，夜景风光与白天的风光并无不同，但由于夜间光线不足，才有了一些独特的要求和技巧。
器材方面，一个三脚架是不可或缺的。夜间的光线条件常使你需要长时间曝光，一般人即使使用有防抖的广角镜头，稳定手持的快门速度也顶多小几十分之一秒，而夜景要求常常是慢于这个速度。所以想要稳定，上架子吧。其次，有一个快门线/遥控快门也可以使图像更稳定，如果没有，相机的延时2秒自拍功能也可以代替，但不推荐，毕竟总有些转瞬即逝的东西会让你遗憾。相机和镜头方面没有什么硬性的需求，但一台高感表现良好的相机、一支大光圈的广角镜头，对夜景拍摄的帮助也是实实在在的。需要注意的是，如果你的相机高感表现不行，不要强行拉高感光度，由于影响传感器的特性更容易在暗部形成噪点，而夜间暗部又更多，强行拉高感光度将比白天更容易出噪点。同理，如果你的镜头最大光圈画质表现不佳，追求画质的话也不要全开光圈，况且大部分情况下全开光圈必然影响景深范围，毕竟一张好的风光照片总是追求更大的清晰度的。
下面先提出一个观点：好的风光照片必定是清晰度高、细节丰富的，夜景亦然。长久以来，人们一直把亚当斯的照片当做风光照片的典范，以其风光照片中所体现的极大的清晰度和清晰范围以及丰富的细节层次作为评判另一张风光照片好坏的标准之一。而夜景拍摄中，最容易出现的问题就是追求稍快一点的快门使用了大光圈造成的景深范围不足、光线条件差和相机宽容度不够造成的暗部死黑一片全无细节。当然，剪影照片除外。下面的技巧主要针对以上观点提出。
重要的事情说三遍：时机很重要。时机很重要。时机很重要。当我把夜景摄影当做饭后娱乐时，我的老师告诉我，拍城市夜景最好的时机其实是傍晚、华灯初上而天又还没完全黑下去的时候。因为这个时候地面还能借着未完全黑下去的天补光，而华灯初上又有了夜景的感觉，天空也不是死黑一片（想必大部分城市的夜晚是看不到几颗星星的），这时的夜景细节最丰富，也最适合相机有限的宽容度来表现。所以如果你想比较容易地拍好夜景风光，无论是否是城市夜景，请选择傍晚时分。
这是我听取老师意见后尝试拍的照片。傍晚的天空呈现美丽的渐变色，街道和楼房已经点亮了灯，在控制好曝光的前提下，后期稍微调整一下对比度和暗部，使背光面的楼房也不纯黑。（强行解释一下，这张照片的原图噪点并没有这么大…原图的天空有细微的颗粒，有磨砂的质感，我很喜欢）
而后则是曝光。如果你追求画质使用ISO400以下的低感，追求景深范围光圈开到F5.6或更小，那么快门速度很容易慢于1秒，这就带来一个问题——互易律失效。所谓互易律，简单说就是同时开大一级光圈而增快一级快门，所得照片的曝光度是一样的，缩小一级光圈而减慢一级快门亦然，增减感光度而对快门光圈做出相应调整亦然。但这个规律会在快门快于1/1000秒或慢于1秒、光圈大于F2或小于F64时失效，互易律失效时则没有准确的计算曝光量的方法。所以拍摄夜景照片时很容易面对互易律失效的问题，因此曝光常变得不精准，加之宽容度不够，极容易造成暗部或亮部细节无可挽回的丢失。对此我的方法是，舍弃一切自动及半自动档，使用全手动，以平均测光给出的正确曝光量作参考，拍摄完成后立即放大检查暗部和亮部细节（主要检查暗部）和直方图，如细节丢失严重，下一次拍摄则需适当调整快门时间或光圈、感光度。
当然啦，如果各位大神有更好的更节约时间的办法，欢迎提出，本人也还需要多学习。
既然我们用小光圈以追求更大的景深，那么开头提到的大光圈镜头有什么用？特殊情况下，还是有用的，例如拍摄星空和星轨。如果没有赤道仪，使用低感长时间曝光（15秒以上）是有风险的，因为15秒的曝光时间已经能隐约看出星星的移动轨迹，此时星星不再是一个点而更像一个椭圆。所以拍摄星空时，我们会使用大光圈来增加进光量以缩短快门时间。但必须注意，如果构图中有前景且前景离相机较近，则可能超出大光圈的景深范围。建议使用大光圈拍摄星空时选取远处的景物作为前景。星轨照片其实跟星空照片相仿。由于过长时间的曝光（使用B门长达几分钟甚至几小时的曝光）会影响画质，所以现在的星轨照片多采用合成的方式，即定点拍摄几十张甚至几百张星空照片，通过后期堆栈合成星轨。至于星空和星轨照片和拍摄与合成的具体方法，前人之述备矣，我的实践不多，网上知乎上能找到更多详细完整的回答，于是在此不多说。
夜景照片的后期阶段，主要针对细节进行优化。调整对比度和阴影值，在不损失暗部细节的基础上适当提高对比，特别是空气质量不太好的时候拍出的照片，提高对比能够使照片看起来更通透。如果对细节体现和对比的平衡实在不能满意，请长个心眼，前期拍摄时使用包围曝光，后期合成吧。在后期上还有一种方案，就是弥补死黑一片的夜空，用一张星空照片取而代之作为背景，不过我没有试过，也不太了解合成技法，还烦请您点击搜索另寻高明（羞愧）。
忘记说剪影。想必剪影不用我说大家也会找黄昏、火烧云之类的做背景吧，那么时机的选择自然不会错。拍摄上，也不用考虑暗部细节问题了，曝光只要按天空的来就好，聚焦聚无限远，如果聚不上可以聚很远处的路灯等明亮且轮廓分明的东西。不要对剪影物体聚焦，一来不容易聚得上，二来剪影物体如果离你过近，可能导致天空失焦。
放一张手机照片，怪异的色调不要提，都是那时太年轻…
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至于夜景人像和夜景静物，没有太多好说，毕竟主体由你准备，和白天的人像静物差不多，不太看重天时地利，也不太可能长曝（尤其是人像）。拍摄这种夜景照片显然应该选取光线条件较好的位置，夜景只是背景，让人知道这是晚上。专业一点的，玩儿灯吧，夜景人像和静物补光才是王道。
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补充一下！告诉你大光圈镜头好用并不是让你把光圈开到最大来用，风光照片一般都是忌大光圈的，夜景亦然。原因除了大光圈可能造成景深不够之外，大光圈也会影响画质。一般来说，光圈设定为一支镜头光圈值范围的中间值可以获得最优画质，而越接近最大光圈和最小光圈则越容易带来例如紫边、色差、像差等成像问题，锐度也会有所下降。关于中间值，假设你有一支光圈范围为F2.8-F22的镜头，它所包含的整档光圈值有F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16，F22，此时画质最佳的光圈中间值就为F8。（其实一般没必要那么细算，光圈开到F8一般都能取得令人满意的画质表现）所以，夜间风光宜用大光圈镜头的意义其实是这个中间值可以更大，这样在保证画质的同时也可以获得更大进光量。并不是永远开最大光圈就可以解决一切，我相信大部分人在真正了解光圈之前只开最大光圈到处拍，包括我自己…
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更正。感谢 @underwood 提醒，上一段关于最佳光圈值为中间值的论述存在疑问。我学习这段内容事老师教给我的是中间值为最佳光圈，但今天特意上网查了一下之后发现，大部分看法基本是：最大光圈值收缩1~3挡为最佳光圈，具体值视具体镜头决定。附两张搜索结果，侵删。
所以说，要想精确了解自己手中镜头的最佳光圈值，还是自己拍些样张来比较吧。不过在夜景照片中我还是更倾向于F5.6~F8的光圈值，既使画质和景深有保证，又不至于使快门时间过长。
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感谢 @setsuna 指出问题，互易律适用于所有相机，但只在胶片相机上存在失效问题，数码相机不存在互易律失效。这一点似乎在大多数摄影教材中都没有指出，包括【大学摄影基础教程】，包括【纽摄】。附查找截图，侵删。
以上。如有遗漏谬误之处欢迎指正。谢谢。
啊喂！你看这信息量！这么有帮助！放到值乎上也值10块钱都没有人会点坑的好吧！你们都只收藏不点赞么！哼→_→
