总体感觉：我们的这个邻国，比朝鲜还神秘的多
去年国庆节去了一周多，在这记录一下自己旅行的见闻。
一夜之间点赞破千，于是再加了一些图片。
文中照片均为本人拍摄，想看更多高清大图可去我的豆瓣围观：【蒙古国】荒芜的风
【乌兰巴托】的夜
第一部分：草原朋克乌兰巴托
在去年还有一个月不到国庆节时，我才突然想去看看世界。搜索北京出发的机票，发现无论去国内还是国外，价格都全线飘红。在网上把全部航班按照价格从低到高排序，最前面的乌兰巴托顿时映入眼帘。
不到2000的往返机票，比许多国内航线都便宜，更何况是黄金周这个时间。这次仓促的购票，让我来到了蒙古国这个神秘的国家，而它也给了我一个巨大的惊喜。
「你要去蒙古？去蒙古不用开通国际漫游啊，你是去包头还是呼市呢？」和我一起去蒙古的一个朋友，在出国前给中国联通打电话，要求开通国际漫游，结果客服在电话里和他进行了一番地理的辩论。
这是个足够小众的旅行目的地，在很多人眼里它要比朝鲜还要神秘。这也是个足够冷门的目的地，尚未被中国大妈们攻陷。黄金周期间在那里也没有遇到几个中国人。我们不仅避开了人山人海，又领域了最震撼的原生态游牧文化。
买了机票后，我直接把护照快递到二连浩特，四百多块钱就迅速搞定了签证（在北京也可以办，丛二莲办更便宜）。从办签证就能感受到这个国家粗犷的风格：什么资料都不要，只要两张照片，甚至没照片旅行社也能帮着搞定。
随后我们在研究攻略时，才慢慢开始了解蒙古国。这个国家可以说是我们「最熟悉的陌生人」。它是和我国有着最长边界的（全长4677公里）的邻国，但我们几乎对其一无所知。后来我和朋友一提起去蒙古旅行，他们基本上都以为我去的是内蒙。
与此同时，欧美游客早已把这里当作了最佳的户外旅行目的地。他们认为这是世界上最远离现代文明的净土。正如【孤独星球】对蒙古的描述，「这里是自然主义者的天堂」。每年有成千上万的西方背包客纷至沓来，进行骑马、露营、徒步、登山等各种活动。
不过后来因为计划有变，选择了从二连浩特飞到乌兰巴托，再从乌兰巴托飞回北京。在二连坐的带螺旋桨的小飞机，颠簸非常厉害，飞的比战斗民族还狂野，实在符合这家航空公司彪悍的名号——匈奴航空。在飞机上我邻座是个在蒙古经商的中国商人，给我说这小飞机还是上个世纪七十年代苏联的产品。让我突然想起林彪当年外逃搭乘的三叉戟.....他最终也是留在了蒙古……
回来时坐的大飞机，非常稳，蒙古航空值得推荐。
从乌兰巴托的成吉思汗机场中一出来，就能感受到刺骨的凉意——而此时北京还是金秋时节。乌兰巴托是全球最寒冷的首都，冬季气温长期在零下40度，经常有醉汉冻死街头的新闻。
我在来之前和旅馆通过电子邮件约好了接机。在机场里出了安检，就看到一个老头举着写着我名字的牌子。这个老头不会英语，一路我们也无法交流。出了机场，就是一个不大的停车场。停车场上伫立着一幅巨大的成吉思汗画像，一下子把人拉到了历史的回忆之中。
老头把我带到一个像是上世纪八九十年代的老旧丰田车上，就直奔旅馆。路上行驶的大部分是日本二手车，还有一些韩国车。他们已经习惯了左舵车和右舵车的共存，好像是蒙古骑兵们善于左右开弓一样。整个城市的建设还是相当滞后，没有轨道交通，几乎没有立交桥和快速路，无数的汽车常常把城市道路堵的水泄不通。
到了旅馆，从窗户向外看，五颜六色的房屋映入眼帘。这里缺少城市规划，各家各户都自建房屋，所以各种风格、造型的房子混搭在一起，共同组成了城市杂乱又缤纷的景观。
旅馆是在一个私家院子里的四层小楼，就类似我们城中村里的那种建筑。事实上，各国的城市往往都是由类似农村一样的私家宅院发展起来的，比如北京的四合院，上海的石库门。
旅馆的院子里还有个车库，里面有个蒙古包，老板说天气好的时候会把蒙古包拉出来，摆在院子里。旅馆里住着许多西方游客，亚洲游客中韩国人最多，而中国人非常少。我们只见到了两三个中国人，在随后的几天，我们在乌兰巴托之外的草原上上，也频繁碰到这几个人。后来我们开玩笑说，或许来蒙古国的游客总共就这几个人，大家抬头不见低头见。
说起蒙古国和内蒙古的区别，就要从蒙古帝国灭亡后分化为的三部分开始。在明末清初，蒙古分化为三部：漠北、漠南和漠西蒙古。这三部是以蒙古国和我国内蒙边界一带的戈壁沙漠做的空间划分。漠西蒙古后发展为准噶尔帝国，被清朝乾隆所灭，现在只留下新疆北部准噶尔盆地这个名词。而漠北蒙古主要为蒙古喀尔喀部，在清朝灭亡后独立，成为外蒙古。
外蒙先是在苏联的扶持下建立社会主义国家，在苏联解体后转变了政治体制，成为今天的蒙古国。漠南蒙古各部落——科尔沁、察哈尔等，则成为我国的内蒙古自治区。
乌兰巴托原名「库伦」，这座城市的历史并不长。1778年，乾隆降旨喀尔喀蒙古领袖在北京到恰克图商路上的驻地设立城防，取名库伦。建城后，库伦逐渐成为在漠北地区最大的城市和商业和宗教中心。1911年末，八世哲布尊丹巴（博格达汗）宣布外蒙古独立，并定都库伦。接着在1924年，蒙古人民党在苏联支持下，建立了苏联之后的第二个社会主义国家——蒙古人民共和国，并将「库伦」改名为「乌兰巴托」，意为「红色英雄城」。
宣布了蒙古独立的博格达汗，是蒙古最后一代宗教领袖。我们也参观了博格达汗宫，从其造型可以看出，这座宫殿式建筑深受中原汉文化的影响。在博格达汗宫的外面，我也看到了中国援建的文字介绍，并且这座宫殿的修缮同样是由国内的文保专家参与支持的。
蒙古于上世纪初从中国独立出去后，全面投向苏联的怀抱，从制度到文化全盘俄化，被称为「苏联的第十六个共和国」。他们不仅用俄语字母改造了蒙古文，并且大量的俄语进入了他们的语言。因为中苏交恶，蒙古一直与我国极少交流。
在1990年苏东剧变之后，蒙古又向欧美伸出了双臂，迅速西化。长期的隔阂，导致我们对蒙古国这个邻国愈发感到陌生。
尽管在苏联独立后，蒙古国大力强化自身民族意识。但经过了大半个世纪的被苏俄的控制后，蒙古国人已经形成对俄国更亲近的感觉。我们在当地的向导毕尔根，用流利的英式英语对我们说，他们觉得和俄国更为亲近一些。因为他们双方文字、文化和各种制度更为一致，例如他们的火车均为宽轨。我们问他去过中国没有，这个号称走遍世界的人，只能对我的说：去过北京，不过只是在机场转机。
在去之前，在网上看了许多文章说蒙古国对华不友好。我们也一直提心吊胆，所以才组团前往。事实上，越是不了解的东西越觉得害怕，恐惧往往来自于未知。由于长期以来我们和蒙古国缺少交流，导致双方互相了解缺乏，再加上早些年个别商人在蒙古国的不良行为，让双方在交往上互相心存疑虑。不过对于游客来说，只要稍加注意，安全是完全没有问题的。我们作为游客和当地人打交道时，遇到的基本都是友好的态度，尽管有些时候能感受到一种礼貌的、中立的距离感。
对国内来的游客来说，漫步在乌兰巴托市区，强烈的陌生感会扑面而来。大街上没有一个汉字，我们印象中的蝌蚪状的蒙古文也几乎没有，映入眼帘的都是像俄语一样、西里尔字母拼写的蒙古文。与我们同行的一个内蒙的蒙古族朋友，也看得晕头转向。
近些年，越来越多的韩文出现在乌兰巴托街头。韩国借助和蒙古国语言同为阿尔泰语系的缘故，加强了与其经贸和文化往来。蒙古国的许多大巴，都是大宇提供的援助。而韩国游客也成群结队的出现在乌兰巴托街头。在乌兰巴托甚至出现了一个韩国街区，整条街都是各种韩国料理的馆子。而韩国范的打扮更是在女性之中风靡开来，经常能看到穿着俄式和西式皮草大衣的女人，画着韩式的精致妆容。
在城市空间结构上，乌兰巴托是以哲布尊丹巴的「黄宫」为中心发展起来的。这座寺院兼宫殿的建筑，是哲布尊丹巴活佛的驻锡之地。在蒙古国独立后，黄宫一开始是作为还俗喇嘛的职业培训学校。随后革命党人将其拆除，并在原址上盖起了苏联建筑风格风格的政府宫，皇宫前的大广场也被改为「苏赫巴托尔广场」，以纪念蒙古人民共和国的开国领袖苏赫巴托尔。
而如今，这个广场又被改名为了成吉思汗广场，是整个城市的中心，也是游客们造访的第一站，类似于北京的天安门广场。广场四周有国家大呼拉尔、国家古典艺术剧院、中央文化宫、乌兰巴托市政府、中央邮局等重要建筑。这些建筑多为前联式的建筑，威严庄重，漫步广场上，仿佛穿越时空来到了一个苏联城市。
广场正北是国家大呼拉尔所在的国会大厦，类似我们的人民大会堂。大厦正中是成吉思汗的大型雕塑。雕像前是他两员爱将博尔术和木华黎的雕塑，在大厦两侧则是窝阔台和忽必烈的雕塑。从这些雕塑可以看出这几个历史人物在蒙古人心中的分量。蒙古国各地的人来到首都，都要到这座建筑留影，甚至许多新婚夫妇也在这里拍婚纱照。
在广场上可以看到许多穿着蒙古袍的人们，事实上这里穿蒙古袍的人随处可见，在街头经常能看到身着传统服饰的人和时尚潮人擦肩而过。
在广场南侧，则是当年的社会主义蒙古国的开国元勋苏赫巴托尔的雕像。再往南，则是新兴的商业中心，类似乌兰巴托的CBD。在前几年，依靠采矿业，蒙古国经济狂飙突进，连年保持了超过20%、令人瞠目结舌的GDP增长率。西方媒体也把Mongolia戏称为Minglolia。大量的奢侈品店云集在乌兰巴托，LV甚至在这里建了一个亚洲旗舰店。
经济的快速增长，让这里新型建筑如雨后春笋般拔地而起，其中最著名的就是帆船造型的五星级天蓝酒店，已成为乌兰巴托的新地标。
成吉思汗广场类似于天安门广场，那么广场前的大道和平大街（Peace Avenue）就类似于长安街。这条大街是乌兰巴托最重要的主干道，城市主要的建筑都分布在这条街沿线附近。
我们从成吉思汗广场出发，步行十几分钟，就到了乌兰巴托的王府井——国营百货公司。百货大楼是游客们扫货的最重要战场。作为国际旅游业发达的城市，乌兰巴托的主要商场都可以使用美元，也可以在这兑换蒙古货币图格里特（蒙图）。这里的顶层，销售各种旅游纪念品。由于有了官方的旗号，这里的纪念品价格更高，但是质量更好，数量也更多。最让人难忘的纪念品是各种动物的皮毛，甚至有整只狐狸和狼的皮毛......这个带回国披身上绝对最为拉风。
百货大楼外，是许多出租车的集散地。说到出租车，蒙古国几乎没有出租车公司，都是由私家车担任出租车职能。到一个地方去的话，往往是先和司机讲价，少数的司机也会给你打表。我们在百货大楼外面找到一个出租车，不过和司机语言不通无法交流。这时候一个路边日系打扮的妹子，主动过来帮我们和长得像韩国大叔一样的司机沟通并砍价。这幕场景看着颇有一种凌乱的戏剧感。
对游客来说，城市南部的翟山是俯瞰全城的好去处。我们打到车后，一路来到翟山。一下车，就能看到苏联风格浓郁的纪念碑。虽然看不懂文字，大概能猜出意思，无非是纪念当年苏联和蒙古在二战中并肩作战的友谊。
翟山并不高，更像是公园里的一个小山丘。我们一路沿着阶梯上去，看到除了游客之外，不少本地人也把这里当做周末休闲的地方。在山顶上有一个更为高大的纪念碑，后面是一个环形的画廊，上面画着许多革命年代的人物，其中CCCP（苏联简写）的字母非常显眼。这些绘画的时代特征极强，展现了这座城市的红色历史。
乌兰巴托海拔较高，位于一个小山谷中。在翟山山顶，放眼望去，各种风格的建筑混搭在一起，倒也展现出一种色彩斑斓、参差多样的美：现代化的公寓楼与传统宅院交错出现，苏联式街坊型住宅旁就是欧式的高档别墅。城市南部也就是翟山附近是富人区，有着许多高端公寓，有集中供暖设施，是城市新贵们的选择。
城市郊区皆是在山坡蔓延铺开的棚户区，大量的蒙古包点缀其间。远看好像是五颜六色的花朵，星星点点的散布在草原之上。蒙古国只有三百万人，但乌兰巴托聚集了全国一半的人口，而其中又有一半在这些棚户区中。这个快速发展的国度，城市化的速度令人眩目。
基本上可以说，全国只有这一个城市，除了这座城市之外都是牧区。每年大量牧民们涌入这座城市，再加上这里的年轻人比例极高（蒙古国生育率在亚洲都是靠前的），大量的新增人口也推高了城市的房价。我们在乌兰巴托看到大量地产开发的广告，许多小户型（50-70平米）的房子，单价也达到了人民币两三万，相对这里的人均收入，也是天价了。
城市被群山环绕，也造成了空气污染的问题。如今大量的私家车取代了马匹，在拥堵的道路上排放大量尾气。集中供暖设施不足，棚户区基本上都是烧柴火和煤取暖。每年冬天，这里都会因为通风不畅而空气污染爆表。乌兰巴托因此连续多年被世卫组织评为空气污染最严重的城市。我们在第一天晚上，因为迷路走到距棚户区附近，就闻到了呛鼻的气息。
因【乌兰巴托的夜】那首歌，乌兰巴托在我国获得了巨大的知名度。与歌曲中的浪漫宁静不同，在现实中，这里是一个非常魔幻的城市，充满了时尚、潮流与欲望，可谓是「草原朋克」。
在西方，蒙古人被称为最不像亚洲人的亚洲人。粗犷的游牧文化，再加上近现代苏俄的熏陶，让他们神情举止、举手投足，都颇似西方人。他们外向、直率，完全没有东亚国家的内向和拘谨。长期的俄化和最近的西化，让路上的女士们，都是欧美范的打扮。她们着浓妆，穿着俄国的皮草、靴子和丝袜，甚至还有人在这么冷的天穿着低胸的上衣。游牧基因造就了她们的高挑的大骨架，如果不看脸，还以为她们和俄国大妞没有分别。
饭店里的顾客们，娴熟的用着刀叉，把牛羊肉从骨头上剃的干净。电视屏幕上放着美国的MTV，打着耳钉的朋克青年表演着为亚洲最潮的蒙古说唱。旅游从业者们，说着一口地道的伦敦腔的英文。
入夜后，这里并没有【乌兰巴托的夜】那首歌的歌词里唱的那么宁静。草原新贵们开着跑车，启动了欧美范的夜生活。遍地的酒吧和夜店，让这座城市充满喧嚣、灯火通明。
城市的郊区，则有着更为粗犷的游牧气息。在城市东郊，有一个纳兰图勒市场。在这个被当地人成为「黑市」的地方，可以买到一切你想买的东西，从蒙古袍、马鞍到各种刀具不一而足。尽管我们因为时间原因没能去这个市场，不过我们还是路过了郊区另一个市场。各种集装箱组成的商铺前，挤满了周末来逛街的人们，当地人把市场不仅当作购物场所，也当做社交场所。
在市场门口，我们看到打扮入时的姑娘从路边刚剥的羊皮边走过，她们毫不在意，并谈笑风生。在这座城市，都市繁华与游牧的粗犷并存，让这座城市颇有「草原朋克」的感觉。
在近些年，越来越多的中国商人来到这里经商。我在来乌兰巴托的飞机上就认识了一个云南客商。他来到蒙古国做羊肉贸易。计划在这里建一个羊肉加工厂，运输到郑州的物流中心，再辐射到整个华北。
随着中蒙两国近年来经贸往来日益密切，曾经的历史隔阂正在逐渐消失。中国元素也逐渐出现在了乌兰巴托街头。大使馆所在的北京街已经立起了中国传统的牌坊。各种基础设施中的中文也频繁出现在我们眼前。而在我们在乌兰巴托短暂的停留期间，就有两次在问路或者打车的时候，遇到会讲中文、到中国留学过的年轻人的帮助。
这座城市不大，仅步行就可以在主城区逛个遍。如果有时间，许多博物馆和艺术场馆，都是了解这个国家的好去处。在蒙古国家博物馆里，你会看到蒙古帝国崛起的历程。和我们从学校里学到的历史观不太一样，这里的人把匈奴、鲜卑、柔然、突厥、契丹等各时代的草原民族，看作是不同时期他们的先辈。就像我们看汉、唐、宋、明这些朝代一样。由于蒙古国的各个博物馆拍照还需要另外付费，所以就没留下照片。
此外还可以到文化宫观看各种文艺表演，到摔跤馆观看蒙古摔跤比赛，到蒙古国立大学看看帅哥美女。这座快速发展的城市，仿佛从过去迅速穿越到了未来，不同年代的元素闪烁其间，让人眼花缭乱。
虽然乌兰巴托的物价在蒙古国内是最高的，但是相对我国一线城市，还是非常的亲民。由于大量西方游客的前来，这里各种风味、各种档次的饭店一应俱全。
不过总的来说，蒙古国是肉食主义者的天堂。这里最常见的套餐，就是一份作为主食的羊肉，配上一些作为副食的米饭和蔬菜。在一般的饭店里，三四十块钱，就能把纯正的牛羊肉吃到爆。
临走时那天我们吃了比较高档的饭店Modern Nomads。饭店的装潢非常具有特色，是现代元素和传统民族元素的结合，服务员均身着传统服饰为我们服务。最后四个人酒足饭饱，总花费大概两百多块钱左右。
最后一天去机场前，我们到了蒙古国最著名的品牌Gobi（戈壁）的工厂店。店里还有模特现场表演，人高马大的蒙古模特，让组团来扫货的韩国大妈们看的目不转睛。工厂店里各种羊毛、羊绒服饰的价格大致是国内售价的1/3-1/2.。买几件带回去给亲朋好友，还是非常划算。这样国内的朋友们不仅能感受到来自西伯利亚和蒙古高原的冷空气，也能感受到来自蒙古国百分百纯羊绒的温暖。
第二部分：世界上最原生态的游牧生活
说到蒙古国最大的特色，恐怕就是原生态了。千万不要被乌兰巴托的灯红酒绿所欺骗，那是这个国家仅有的一点繁华。
与快速城市化进程中的内蒙古不同，作为世界上最大的游牧国家，蒙古国依然完好保留了最原始的草原和最传统的游牧习俗。这是世界上人口密度最低的国家，每平方公里不到2个人。 这什么概念？就是全国面积比西藏都大，只比新疆小一点，但是人口还没北京海淀区多。出了首都乌兰巴托，便是一望无际、远离现代文明的草原。千百年来，牧民们在这里的生活，几乎没有变化。
因此越深入蒙古国内地，越能感受到原生态带来的震撼。这也让我对这次意外的旅行选择欣喜不已。长期以来沉溺于繁忙的工作，我一直想找各机会，脱离互联网和智能手机，摆脱科技和工作对我生活无孔不入的入侵。
【荒野之境】作者麦克法伦这样写道：「去到某个遥远的地方，那里人迹罕至，会有明亮清晰的星光，会有从四面八方吹拂而至的风。我会去往极北或极西之地，因为在我心中，那里会是最后的蛮荒乐土。」而蒙古国，可以说是世界上最荒芜地方，是世界的一个尽头。
在乌兰巴托待了一天之后，我们就从旅馆订了一个到城市东边特雷勒吉国家公园（Gorkhi-Terelj National Park）的一日游。这边旅馆和旅行社大多是一体的，可以在网上联系他们参加各种旅游项目，也可以现场和他们商议。一切活动行程都可以自由讨论安排，价格也好说，根据人数计算，人越多单价越便宜。一般来说，每天的包车费用为五六十美元左右。
旅行社给我们安排了一个老头司机，他只会简单的英文和个别汉语词汇。有网友看了照片后说他长得像康熙......
与我们想象中一望无垠、平坦辽阔的大草原不同，蒙古国有着大量的山地。特雷勒吉公园有着壮丽的高山，一日之内，我们经历了从阴到晴再到大雪的各种天气。这个公园其实就是在乌兰巴托东北五六十公里处，因为路况和天气原因，足足开了两个多小时才到。
直到我们进入了公园深处，天气又转晴，我们才得以欣赏壮丽的美景。公园最有名的地标是龟岩，一个巨大的山体岩石，远看像是乌龟的模样。
而在公园内部的观音开悟和修禅中心（Aryapala initiation &meditation centre），则能欣赏到最美的山地景色。正如【孤独星球】所言：如果美国的蒙大拿和瑞士生一个混血宝宝，那么就是蒙古国山区的模样。
在特雷勒吉公园东部，还有一个世界上最大的成吉思汗雕像。这座银光闪闪的雕像，有40米高，用250吨不锈钢建造而成。这座成吉思汗手持金鞭的雕像所在位置，就是历史上铁木真年少时在乞颜部创造金鞭的地方。
雕像下面的基座是一个展览馆。我们去的时候已经快要下班了，所以没有进去。在雕像外面，我们看到很多西方游客骑着山地车前来。特雷勒吉公园附近，是许多户外运动者的天堂。这里有各种地形地貌，又非常原始，深受西方游客的喜爱。我们还见到一对徒步野营的德国夫妇，以及一些骑着马、穿着蒙古袍的西方游客。
虽然蒙古早已是西方背包客的天堂，但是来此旅行的中国人还是很少，尤其是自由行在这里并不容易。整个国家可以说只有一个城市，乌兰巴托集中了全国近一半的人口。出了首都，公共交通几乎可以忽略。全国只有一条铁路线，而硬化路面的公路，在大多数地方都是奢望。很多省会城市之间都没有客运大巴和硬化公路。司机们都开着各自的越野车，在没有道路的草原或者戈壁滩上，凭借经验识别路途。
在这样原始的状态下，各种各样的旅行社就成最重要的旅游活动组织者。乌兰巴托遍地的酒店和旅社，都提供旅行社的服务，为游客们安排不同类型的路线，从草原、戈壁、沙漠，到探访驯鹿部落、参观猎鹰活动，不一而足。而且游客们也可以根据个人需要，和旅行社协商旅程的时间、路线和活动内容。
在来蒙古之前，我们联系到这个旅行社，加入了最经典的草原旅行路线——鄂尔浑峡谷五天四夜路线，五个人组团，每人每天60美金（可议价）。这个路线是从乌兰巴托出发，一路向西到达蒙元帝国的国都哈拉和林，然后再深入鄂尔浑峡谷，体验那里的自然景色。全程还给我们安排了几个游牧家庭的住宿，让我们感受最纯正的草原生活和游牧文化，并且提供骑马和骑骆驼等特色活动。
我们一行五个人，坐上苏联UAZ四驱面包车，一路奔向草原深处。后来我们发现，草原上沟壑纵横的地貌，也只有这种车才能hold住。刚出乌兰巴托，我们的这辆车就在路上救援了一辆当地人的SUV。
从乌兰巴托到哈拉和林有硬化公路，但是也年久失修，车在上面一路颠簸。三百多公里的路，足足走了将近一天。在我们快要颠吐了时，本地的司机和向导们依然在驾驶和副驾的位置说说笑笑，毫无状况。他们已经习惯了这种颠簸节奏，或许是他们从小就在策马扬鞭纵横原野的缘故。后来司机兴致一来，打开收音机，随着广播里的音乐唱起了蒙古民歌，高亢、嘹亮又悠长，一下子把我们拉入了草原的氛围中。
中午我们在路边一个饭店吃饭时，看到了非常戏剧化的场景。两个穿着蒙古袍的牧人，骑着马来到饭店门口，然后把马拴在我们的汽车旁，进来吃饭。两匹马儿似乎在提醒我们，现代蒙古人只是把马换成了汽车，而那种策马扬鞭的游牧生活节奏，并没有根本改变。
随后我们继续上路，直到日暮时分，我们才到达距离乌兰巴托380公里的哈拉和林。这个位于蒙古高原心脏的地方，一直是北方各游牧民族驻牧的中心：从匈奴、突厥到回鹘等等。直到现在，蒙古国内还有呼声说要迁都回哈拉和林。在13世纪初，成吉思汗在这里设置了一处供给基地。他的儿子窝阔台则在1235年，在回鹘都城的基础上，正式建成了蒙古帝国的都城。这是一座以中原城市风格为基础，兼具中亚、中东建筑风貌，具有突出的北方游牧民族特色的城市。
蒙元帝国的强盛，使哈拉和林成为了整个帝国乃至世界的政治、经济、文化中心，可以说这是人类有史以来的第一个世界城市：各种肤色的居民来自世界各地；城市通用多种语言和文字；各种宗教都在这里传播，全市建有多达十二种宗教的祭拜场所。但哈拉和林的辉煌并没有持续太久，忽必烈迁都元大都（即北京）后，哈拉和林逐渐衰退，并且在日后蒙古贵族不断的内战中彻底成为废墟。
现在哈拉和林，仅仅是一座人口不足一万的小城。当年的繁华的都城，如今基本上荡然无存。如今站在街头看去，只有星星点点的小高层建筑，向我们展示着这里依旧是个城市。路边走过的小学生们都穿着西装制服，打着领带；少妇身上的蒙古袍下，露出时尚的高跟鞋。蒙古元素和西方时尚，如今在这里再次交融。
我们在这里吃了一次饭，而向导和司机则去到超市采购。草原上交通不便、物资稀少，向导和司机把我们这几天的饮用水和各种生活用品大包小包的搬上车后，才带着我们离开这里。
如今这里保存最好的古建筑，是在16世纪修建的额尔德尼昭寺。这是当时外喀尔喀土谢图汗阿巴岱汗，用故都的断垣残壁，建造的寺庙。作为如今蒙古国最大的藏传佛教庙宇，现在有数百名喇嘛在此修行。
让人过目难忘是这座喇嘛庙的围墙：在洁白的墙面上，矗立着象征着一百零八尊罗汉的一百零八座白塔，以约十五米的间距均匀分布，连接围合成完整的城墙。城中野草茂盛，寺庙建筑群好似建立在草原之上。建筑融合了蒙古、中国汉族和藏族的多种艺术风格。寺内还保存着十五到十七世纪的一些绘画、艺术品和碑刻等文物。在喇嘛们居住和修行的藏式建筑外，便是几个世纪前留下的残碑、断柱、破损的砖块和琉璃瓦。修缮一新的寺庙和断瓦残垣毫不违和的相处，共同见证着帝国斜照的残阳。
在哈拉和林我们还参观了当地的一个由日本援建的博物馆。和蒙古国绝大多数博物馆类似，哈拉和林博物馆内拍照的话，需要额外交费，费用是门票价格的好多倍 ，而且还有人专门盯着你是否拍照。因此大多数人都不在馆内照相了。博物馆不大，但是却完整的展示了草原民族发展的历史。馆中陈列着本地——主要是后杭爱省的各种考古发现，包括陶器、青铜器和石刻等。
在额尔德尼召寺附近，我们入住了一户牧民的蒙古包营地。虽然这户牧民常年负责旅游接待，但是他们家的蒙古包，依然原汁原味。我们在这里也遇到了许多世界各地的游客，大家基本上都是五个人一个团队，共宿一个蒙古包。
蒙古包，是蒙古人千百年的家园。这种由木骨架和外覆毡片组成的建筑形式，早在匈奴时期，就被草原民族发明并使用。南北朝时期的民歌【敕勒歌】所描写的：「天似穹庐,笼盖四野。」穹庐，就是蒙古包的形象。蒙古包被当地人称为格儿（Ger）。圆形的蒙古包，四周侧壁分成数块，由条木编成网状，进而围成圆形。伞骨状的圆顶，通过二十多跟顶杆与侧壁连接。帐顶及四壁覆盖毛毡，用绳索固定。和想象的全封闭结构不同，蒙古包还有一个天窗，便于光线照入及室内外空气交换。
在内蒙古，如今的牧民们都已经定居，不再游牧，草场分配给了各个村庄和大队，牧民们家家户户都住上了砖头水泥的现代房屋，和其他地方的农村并无本质区别。少数给游客提供的蒙古包也不再是传统木制工艺。而在蒙古国，由于依然是游牧生活，牧民们依然习惯住在便于拆卸的蒙古包里，哪怕是进城移居到乌兰巴托郊区的牧民，还是习惯的在院子里搭建一个蒙古包里，而不是修建一个小木屋。
我们在乌兰巴托住宿的青年旅社的车库里，就有一个蒙古包。旅社店员给我们说，每当天气好的时候，他们就会把蒙古包抬出来，放在院子，让大家在蒙古包里吃饭。按照他的说法，蒙古餐只有在蒙古包中吃，才有味道。
蒙古包看上去挺酷，但是住在里面并不像想象中的那么美好。尽管只是十月初，但是蒙古高原的冷空气让这里温度接近零度。蒙古包里五张单人床围着一个炉子摆成一个圆形。炉子的造型有点像我们以前用的蜂窝煤炉，不过这里都是烧柴取暖。炉子上面连着一个烟筒，直接向上伸出天窗。点火时，要先点燃一些纸屑，然后引燃小块的松木，等火势旺起来后，再放入大块木头。一旦炉子点燃，屋里马上从冬天变为夏天，不盖着睡袋，只穿内衣躺着，也满头大汗。但是炉子即便填满木头，也只能燃烧两三个小时。到了后半夜炉火熄灭，大家又纷纷冻醒。我们只好重新引燃炉子，填入木块。我们只好不断重复点火，加木柴，穿衣，再脱衣的过程，就这样周而复始，折腾到天亮。
如果说哈拉和林依然是一个小城市的话，那么我们随后的行程就彻底告别了都市生活。哈拉和林附近的鄂尔浑峡谷，是研究蒙古国历史和游牧文化发展的重要地点，在2004年就被联合国教科文组织认定为世界文化遗产。峡谷深处远离都市，然烟稀少，那里的瀑布、草原和山野的丰富景致，被认为是蒙古中部最美的景观。
一路上，我们又经历了几个小时更加剧烈的颠簸。如果说从乌兰巴托到哈拉和林还是有路的话，那么从哈拉和林到鄂尔浑峡谷深处，是完全没有路的荒野。在沟壑纵横、完全没有道路的荒野上，苏联四驱车展现了极致的越野暴力美学，爬坡、淌水，几乎没有它走不过去的野地。我们在车内只能双手紧抓车上的座位和把手，假如车门不结实，我们随时可以飞出去。还在战斗民族制造的越野车足够结实，也只有这样的车才能适应蒙古高原的狂野。
在进入河源头的路上，我们能经过一个大峡谷。鄂尔浑河在这里转了一个U形的大湾，河的一侧是接近90度的陡峭悬崖，另一侧则是一马平川的草原。尽管河水流不大，但我们依然能在这苍茫的北地，感受到川流不息的壮阔。大峡谷与我国的雅鲁藏布江大峡谷，和美国亚利桑那的大峡谷看上起有不少相似，但这里的视野更为宽阔，远方的草原连绵直到天边。
在我们的骨头即将被震得散架的时候，越越车终于来到了峡谷深处的一户人家。下了车，主人直接把远道而来的我们迎到了他们居住的蒙古包里。一进门，看到的就是极具传统特色、装潢华丽的柜子。柜子上摆着各种铜器、酒具和宗教画像——不少藏传佛教的活佛都被他们祭拜。女主人微笑着给我们打招呼，但是她马上发觉语言不通，便赶忙给我们递上他们用牦牛奶制成的奶茶，作为对远到而来客人的礼节。我们所有人都坐在床上——这些睡觉用的家具，在这个时候就变成了沙发。我注意到他们家角落里摆放的老照片，其中有一张极具草原特色的合影照——全家人每个人骑着一匹马，拍了一张全家福。
在草原上，一般的大家庭，都有3-5个蒙古包，其中有专门的蒙古包用做客房。蒙古包的建造和搬迁都很方便，可快速拆卸和组装，非常适应游牧生产生活。我们借宿的这户人家，一年要随着牧场的变换，搬家三次。在我们住的那几天，他们家新迎娶了新娘子，需要搭建一个新的蒙古包。于是所有亲戚们齐上阵，仅仅一天时间，就搭好了婚房蒙古包。
回到客房蒙古包后，我们一行五个人，在五张靠着侧壁的单人床上一一坐下。向导推门而入，笑着对我们说：「现在我们要给你们准备晚餐，我们的主菜，是牛羊肉，主食呢，还是牛羊肉。」自从来到蒙古之后，我们无论是在城市还是野外，吃的各种餐食，无不是牛羊肉，再点缀一点点蔬菜——往往是土豆和胡萝卜。这里的羊肉基本上和我们的馒头一个价，可谓是肉食者的天堂，素食者的地狱。在我们几个男游客大口吃肉的时候，同行的一个小女生默默的从背包里拿出了方便面，独自出去换口味了。
吃完饭后，我走出蒙古包在外面溜达。这户人家的几个蒙古包，位于一个小的峡谷之中。我用了十几分钟，爬上一座小山包，整个峡谷尽收眼底。
峡谷之中有小溪，每天早上我们都在溪水边洗漱。峡谷四周都是小山包，山上树木不多，但也足够砍柴烧火。整个峡谷都是这户人家的天然牧场，一眼望去，看不到边。秋天的草原已经枯黄，尽显北国的幽远和萧索。
当然，这是站在山顶的鸟瞰，当我们俯身观察草原时，才发现草原并没有想象中的那么可爱：遍地的牛粪、土拨鼠洞穴和牛羊的骨头，并不适合让我们就地躺下，仰望天空。
男主人和女主人在他们那个作为客厅的蒙古包里为我们准备柴火，他们的两个孩子在外面玩。我正心想我们的导游哪里去了，突然听到男人的呼叫声。这才发现导游和司机竟然玩起了蒙古摔跤。
我们的向导出生在草原，但很小就开始在城市里读书，后来上了蒙古国最好的大学学习英语，也曾留学英国，一口流利的英伦腔让我们以为他在英国长大。但到了草原上，他就马上变身彪悍的蒙古汉子，不仅连连把司机摔倒在地，还和司机玩起了推汽车的游戏：司机在越野车里踩着油门，他在车外迎面推着车不让车前进。这也太彪悍了！
向导告诉我，凡是出生在草原的孩子，从小就要学习草原三项：骑马、摔跤和射箭。这是他们最重要的文化传统。在牧区长大的孩子，学不好这三样，基本就没法娶媳妇了。
在草原上，人人都善于骑马，连小孩子也不例外。在我们借宿的牧民家门口，我就看到一个男人让孩子从小感受马背的温度。这个还在还在襁褓之中，哇哇大哭，但父亲还是坚定抱着把他放在马背上。哪怕他现在并不能骑马，但也要让他从小就感受马的温度，这是马背上民族的一种家庭教育。
我们在这户人家足足住了两三天，彻底体验了远离都市喧嚣的生活，感受到那种返璞归真的原始、简单与荒凉。方圆数十里，只有那么几个蒙古包体现着人类的存在。站在旷野中，举目望去，周遭都是草原、小溪、山坡和树林，一切人工的痕迹都不存在。没有手机信号、没有wifi、没有微信，一切现代文明的喧嚣都离我而去——如果谁想逃离随时抓住你不放的客户和狂轰滥炸的工作微信群，那么这里无疑是最佳选择。
这里还是几百年前的游牧生活，几乎没变，我们好似进行了一场穿越时光的旅行。在这里，除了太阳能发电板和汽车，牧民们还是过着亘古不变的生活。每户牧民都有数百只羊，几十匹马，若干牦牛，往往还有两只狗，如果按照市价计算，也是身价近百万。
在草原上，到哪里都穿着蒙古袍的人们，依然和历史上一样彪悍强壮。穿上了羽绒服的我们，常常被身着单衣的蒙古汉子震到。在草原上生活的几天，并不仅仅是浪漫的想象。艰苦的生活条件，让人体验到苦寒之地生活的坚韧。这里的人往往几个月都不洗澡。最近的商店和医院，开车都要好几个钟头。孩子们从小学开始就住宿在百公里之外。一日三餐，吃的永远是两大类：肉食与奶食。主食永远是羊肉，偶尔会有土豆和胡萝卜佐餐。
当然，对于游客来说，最难以适应的，可能还是没有抽水马桶。每户家庭都会在距离蒙古包近百米的地方，挖一个数米深的深坑（比国内农村的旱厕要深很多），坑上加上几块木板落脚，再搭上简易窝棚，作为旱厕。几块落脚的模板经常是摇摇欲坠，让人感觉随时会掉下去......
同行的几个城里长大的女生每次上厕所，都一脸愁容，表示无法习惯那种气味。向导说那你们就直接去远处的草原上方便吧。「那隐私呢？」女生更为疑惑的问道。向导像西方人那样耸了耸肩，说：「这个没办法。你要知道，草原上的隐私，全靠离得远。」他接着说：「这个季节还好，如果是冬天，在野外上厕所，完全有可能被冻坏……」
而没有网络的生活，对于「低头族」们来说，更是难熬。男主人看到同行的朋友在玩手机，就告诉他，想打电话的话，可以去那边山头上试试，或许有信号。他指着远方的一个比较大的山头，在我们看来是那么遥远。「不远，来回也就一个小时。」我们又被震撼到了，草原上人们的空间尺度，和我们都市人完全不是一个概念。
和在国内旅游景区骑上马兜一小圈的经历完全不同，向导和这户人家，专门抽出一天时间，带着我们整整骑了大半天的马。这户人家一早就赶着十几匹马，趟过小河，来到我们的蒙古包外面。除了马匹，他也为我们带来了许多制作技术精良、用料考究的马具。每匹都套上马鞍，每个人都穿上马靴和护具，便上了马。
和我们印象中的高头大马不同，蒙古马体形矮小,其貌不扬。但它们耐力十足，适应力极强，能忍耐酷暑和严寒，不需要人工的马厩和饲料，能够在恶劣的野外环境生存。因此，蒙古骑兵在西征时，常常靠这种马惊人的耐力，长途奔袭、突然袭击，闪电战般横扫欧亚大陆。在十三世纪，大量的蒙古马随蒙古骑兵西征，蒙古帝国也被称为「马之帝国」。
当时我们骑上马之后，带队的牧民给我们做了简单的培训：向左就把缰绳向左拉，向右就把缰绳向右拉，向前加速就喊「choo」。听到后，我直接喊了「choo，choo」两声，马果然飞奔出去了。如此这般的狂野，吓得我这初学者一大跳，赶紧在马背上喊着问他，喊什么马才停？他大声的告诉我们：「停？我们没这口号。」「果然是草原民族，骑马也这么free style。」我心想。后来才知道，让马停下来就是向后拉缰绳，但是真的没有停的口令。果然是成吉思汗战士的后代，有的尽是一往直前的激情。
和在国内旅游景区骑上马兜一小圈的经历完全不同。我们这次整整骑了大半天的马。在鄂尔浑峡谷深处，骑着马体验者游牧民族的文化，观赏者壮阔辽远的原野和山脉，实在是莫大的享受。最震撼人心的，还是这里原生态的环境。
我们一路骑马来到峡谷深处——被称为「鄂尔浑呼尔赫雷」的瀑布。这个蒙古国第一大瀑布，被认为是蒙古中部最美的景观。瀑布绝对高度并不高——对于蒙古国这样干旱的国度来说，很难有像尼亚加拉瀑布那样的水量，但是却给人带来强烈的视觉冲击。在河流从草原缓缓流过，然后直接跌入陡峭的峡谷中。峡谷中有着许多高耸的落叶松，但站在峡谷上方看，一望无尽的地平线上，突然出现一些金黄的树尖，再加上原野上点缀着的黑色岩石，给人一种外星球般的魔幻景观。据导游介绍，这里已经接近河的源头，水量不稳定，并不是都能看到水流的。秋天或许不是观赏草原最好的季节，但却是瀑布水量最充足的时候。
这里绝大多数景观，和千百年前并无两样。蒙古草原的原生态环境，和他们的民族文化传统息息相关。蒙古人早期信仰的萨满教宣扬万物有灵，而后信仰的黄教反对杀生祭祀，提倡慈悲心怀，都培育了蒙古人维持自然生态的观念。
在蒙古独立后，因为夹在苏联和中国之间作为缓冲地带，并没大量发展工业。在脱离苏联控制后，采矿带来了经济爆发式的增长，随后是旅游业，依然没有建立起工业化的传统，草原也就长期保持了最原真的状态。而蒙古人对于草原传统的热爱也坚持至今。虽然不是发达国家，但是这里有大批环保主义者和NGO一直在为维护草原的原生态而奔波。
除了骑马，这次旅行也让我们过足了骑骆驼的瘾。除了马和牛羊，骆驼在蒙古文化中也占据着同样重要的地位。和一般人的想象不同，蒙古国并非都是水草丰茂的草原，而是有着大面积的荒滩、戈壁和沙漠。在从鄂尔浑峡谷回乌兰巴托的路上，我们又造访了一片被游客称为「蒙古沙丘」的地方：额勒勤-塔沙哈伊（Elsen-Tasarkhai）。
在坑坑洼洼的公路上，一路尽是连绵不断的草原风景。当我们看的快审美疲劳时，突然一片金黄的沙漠映入眼帘。
沙漠边缘的几户人家，都养有不少骆驼，除了自家用，也为游客提供服务。我们下车后，在一户人家门口等待向导联系的骆驼。这户人家有两个小姑娘，一个坐在地上，不怕冷的光着脚。许多蒙古小孩都有着像她这样淡黄色的头发，随着他们年龄的增长，头发颜色也逐渐变深变黑。另一个小女孩则躲在屋里，从门口警惕的看着我们，只有当我们给她巧克力的时候，才赶忙跑出来。
在夕阳西下的时候，两位蒙古大叔和一个小男孩，牵来了两队骆驼，带着我们离开草原。我们骑着骆驼，穿过戈壁，走进沙漠深处。在骆驼背上，我们在很短的时间就经历了草原、戈壁、沙丘等不同环境的变换。
在探寻沙漠之后，我们又回到了草原。在草原的最后一晚，我们入住了第三个蒙古包。这户人家的蒙古包营地，安置在山脚下。山下是一望无际的平坦的草原，其实非常壮阔。
因为蒙古包紧靠着小山，所以这次我们都自己上山捡树枝做柴火。男女主人们，也在蒙古包架起炉灶，点燃柴火做饭。当然，做的还是焖锅羊肉。
最后一天在回乌兰巴托的路上，我们在一个叫Khujirt小镇停车休息。我们准备吃午饭的时候，正好是学校中午放学时，成百上千个中小学生，从学校里陆续出来，整个小镇都被学生们包围了。在牧区，由于牧民们居住的非常分散，因此这边的小孩子从小学就开始到镇上住校读书，小镇最大的职能，就是中小学教育的中心了。
我们吃饭的饭店，就在镇上一个小卖铺后面。小卖铺还是和我们一二十年前一样：商品都摆在柜子上，由服务员递给你。不少顾客都从牧区前来，采购日常生活用品。一个老奶奶，也让我给她拍了一张照。她脸上的皱纹，似乎在诉说着草原岁月的艰辛。
在小镇吃完午饭后，我们一路顺利的开回了乌兰巴托。回城之后，团员们都感感慨万千，说终于回到了温暖的文明世界。而我却一场怀念旅程中感受到的最原生态的自然环境和最原始的游牧文化。
在工业化和城市化的今天，从东亚到中亚、西亚 北非，当全世界的游牧国度纷纷工业化和定居生活时，位于欧亚大陆深处的蒙古，还在坚守传统的游牧习俗。这里仿佛是现代文明的一个孤岛，在我们几乎将他遗忘的时候，才发现这里保存了最原始的自然环境。
蒙古谚语说:人唯有见识了一个又一个开阔广大之地,才具备真正的修养。或许跳出我们的都市生活，深入人烟罕至的草原深处，才能得到更为丰富的人生体验。
这次旅行印象最深的经历:在回城的路上，经过戈壁和草原交界处时，一瞬间我内心猛然感觉到世界尽头的荒凉与孤独。这或许就是这次追逐荒野旅行的意义——经历了最辽阔的荒芜，才更能懂得人世间的真情与温暖。
最后在这里把我去蒙古国前看的一些影音图书资料和大家分享。
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