寫在前面：經過幾年攝影學習對其理解更深以後，再回過頭來看曾經寫的東西不少觀點還是naive 。但我偷懶不想修改了，這一改起來得傷筋動骨，反正基礎知識沒有錯就好。希望各位大神一笑了之，各位新手辯證看待（突然哲學♂）
————————————————
4月3日更新。4月4日更新。
感謝知乎推薦！這裏剛參加完攝影藝考的考生一枚，借著之前老師教給我的一點知識現學現賣，希望有幫助~註：以下有我的作品，所以未經授權請勿轉載【說得好像有人會轉似的（笑cry
———————————分割線———————————————————————
一般比較常見的夜景照片分為三種，即夜景風光、夜景人像和夜景景物。其中夜景風光是最常拍攝和技巧最多的，後兩者則較少（也可能是我了解少，慚愧的學生狗如有異議煩請指出），所以這裏重點討論夜景風光的拍攝要求和技巧。
首先，這裏的夜景風光泛指一切晚間及夜間的景色，例如城市夜景、星空星軌、剪影等。在表現形式和構圖等方面，夜景風光與白天的風光並無不同，但由於夜間光線不足，才有了一些獨特的要求和技巧。
器材方面，一個三腳架是不可或缺的。夜間的光線條件常使你需要長時間曝光，一般人即使使用有防抖的廣角鏡頭，穩定手持的快門速度也頂多小幾十分之一秒，而夜景要求常常是慢於這個速度。所以想要穩定，上架子吧。其次，有一個快門線/遙控快門也可以使影像更穩定，如果沒有，相機的延時2秒自拍功能也可以代替，但不推薦，畢竟總有些轉瞬即逝的東西會讓你遺憾。相機和鏡頭方面沒有什麽硬性的需求，但一台高感表現良好的相機、一支大光圈的廣角鏡頭，對夜景拍攝的幫助也是實實在在的。需要註意的是，如果你的相機高感表現不行，不要強行拉高感光度，由於影響傳感器的特性更容易在暗部形成噪點，而夜間暗部又更多，強行拉高感光度將比白天更容易出噪點。同理，如果你的鏡頭最大光圈畫質表現不佳，追求畫質的話也不要全開光圈，況且大部份情況下全開光圈必然影響景深範圍，畢竟一張好的風光照片總是追求更大的解析度的。
下面先提出一個觀點：好的風光照片必定是解析度高、細節豐富的，夜景亦然。長久以來，人們一直把亞當斯的照片當做風光照片的典範，以其風光照片中所體現的極大的解析度和清晰範圍以及豐富的細節層次作為評判另一張風光照片好壞的標準之一。而夜景拍攝中，最容易出現的問題就是追求稍快一點的快門使用了大光圈造成的景深範圍不足、光線條件差和相機寬容度不夠造成的暗部死黑一片全無細節。當然，剪影照片除外。下面的技巧主要針對以上觀點提出。
重要的事情說三遍：時機很重要。時機很重要。時機很重要。當我把夜景攝影當做飯後娛樂時，我的老師告訴我，拍城市夜景最好的時機其實是傍晚、華燈初上而天又還沒完全黑下去的時候。因為這個時候地面還能借著未完全黑下去的天補光，而華燈初上又有了夜景的感覺，天空也不是死黑一片（想必大部份城市的夜晚是看不到幾顆星星的），這時的夜景細節最豐富，也最適合相機有限的寬容度來表現。所以如果你想比較容易地拍好夜景風光，無論是否是城市夜景，請選擇傍晚分時。
這是我聽取老師意見後嘗試拍的照片。傍晚的天空呈現美麗的漸變色，街道和樓房已經點亮了燈，在控制好曝光的前提下，後期稍微調整一下對比度和暗部，使背光面的樓房也不純黑。（強行解釋一下，這張照片的原圖噪點並沒有這麽大…原圖的天空有細微的顆粒，有磨砂的質感，我很喜歡）
而後則是曝光。如果你追求畫質使用ISO400以下的低感，追求景深範圍光圈開到F5.6或更小，那麽快門速度很容易慢於1秒，這就帶來一個問題——互易律失效。所謂互易律，簡單說就是同時開大一級光圈而增快一級快門，所得照片的曝光度是一樣的，縮小一級光圈而減慢一級快門亦然，增減感光度而對快門光圈做出相應調整亦然。但這個規律會在快門快於1/1000秒或慢於1秒、光圈大於F2或小於F64時失效，互易律失效時則沒有準確的計算曝光量的方法。所以拍攝夜景照片時很容易面對互易律失效的問題，因此曝光常變得不精準，加之寬容度不夠，極容易造成暗部或亮部細節無可挽回的遺失。對此我的方法是，舍棄一切自動及半自動檔，使用全手動，以平均測光給出的正確曝光量作參考，拍攝完成後立即放大檢查暗部和亮部細節（主要檢查暗部）和直方圖，如細節遺失嚴重，下一次拍攝則需適當調整快門時間或光圈、感光度。
當然啦，如果各位大神有更好的更節約時間的辦法，歡迎提出，本人也還需要多學習。
既然我們用小光圈以追求更大的景深，那麽開頭提到的大光圈鏡頭有什麽用？特殊情況下，還是有用的，例如拍攝星空和星軌。如果沒有赤道儀，使用低感長時間曝光（15秒以上）是有風險的，因為15秒的曝光時間已經能隱約看出星星的移動軌跡，此時星星不再是一個點而更像一個橢圓。所以拍攝星空時，我們會使用大光圈來增加進光量以縮短快門時間。但必須註意，如果構圖中有前景且前景離相機較近，則可能超出大光圈的景深範圍。建議使用大光圈拍攝星空時選取遠處的景物作為前景。星軌照片其實跟星空照片相仿。由於過長時間的曝光（使用B門長達幾分鐘甚至幾小時的曝光）會影響畫質，所以現在的星軌照片多采用合成的方式，即定點拍攝幾十張甚至幾百張星空照片，透過後期堆疊合成星軌。至於星空和星軌照片和拍攝與合成的具體方法，前人之述備矣，我的實踐不多，網上知乎上能找到更多詳細完整的回答，於是在此不多說。
夜景照片的後期階段，主要針對細節進行最佳化。調整對比度和陰影值，在不損失暗部細節的基礎上適當提高對比，特別是空氣品質不太好的時候拍出的照片，提高對比能夠使照片看起來更通透。如果對細節體現和對比的平衡實在不能滿意，請長個心眼，前期拍攝時使用包圍曝光，後期合成吧。在後期上還有一種方案，就是彌補死黑一片的夜空，用一張星空照片取而代之作為背景，不過我沒有試過，也不太了解合成技法，還煩請您點選搜尋另尋高明（羞愧）。
忘記說剪影。想必剪影不用我說大家也會找黃昏、火燒雲之類的做背景吧，那麽時機的選擇自然不會錯。拍攝上，也不用考慮暗部細節問題了，曝光只要按天空的來就好，聚焦聚無限遠，如果聚不上可以聚很遠處的路燈等明亮且輪廓分明的東西。不要對剪影物體聚焦，一來不容易聚得上，二來剪影物體如果離你過近，可能導致天空失焦。
放一張手機照片，怪異的色調不要提，都是那時太年輕…
——————————————分割線——————————————
至於夜景人像和夜景靜物，沒有太多好說，畢竟主體由你準備，和白天的人像靜物差不多，不太看重天時地利，也不太可能長曝（尤其是人像）。拍攝這種夜景照片顯然應該選取光線條件較好的位置，夜景只是背景，讓人知道這是晚上。專業一點的，玩兒燈吧，夜景人像和靜物補光才是王道。
——————更新分割————————————
補充一下！告訴你大光圈鏡頭好用並不是讓你把光圈開到最大來用，風光照片一般都是忌大光圈的，夜景亦然。原因除了大光圈可能造成景深不夠之外，大光圈也會影響畫質。一般來說，光圈設定為一支鏡頭光圈值範圍的中間值可以獲得最優畫質，而越接近最大光圈和最小光圈則越容易帶來例如紫邊、色差、像差等成像問題，銳度也會有所下降。關於中間值，假設你有一支光圈範圍為F2.8-F22的鏡頭，它所包含的整檔光圈值有F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16，F22，此時畫質最佳的光圈中間值就為F8。（其實一般沒必要那麽細算，光圈開到F8一般都能取得令人滿意的畫質表現）所以，夜間風光宜用大光圈鏡頭的意義其實是這個中間值可以更大，這樣在保證畫質的同時也可以獲得更大進光量。並不是永遠開最大光圈就可以解決一切，我相信大部份人在真正了解光圈之前只開最大光圈到處拍，包括我自己…
————————4.3更新分割————————
更正。感謝 @underwood 提醒，上一段關於最佳光圈值為中間值的論述存在疑問。我學習這段內容事老師教給我的是中間值為最佳光圈，但今天特意上網查了一下之後發現，大部份看法基本是：最大光圈值收縮1~3擋為最佳光圈，具體值視具體鏡頭決定。附兩張搜尋結果，侵刪。
所以說，要想精確了解自己手中鏡頭的最佳光圈值，還是自己拍些樣張來比較吧。不過在夜景照片中我還是更傾向於F5.6~F8的光圈值，既使畫質和景深有保證，又不至於使快門時間過長。
——————4月4日更新分割————————
感謝 @setsuna 指出問題，互易律適用於所有相機，但只在底片相機上存在失效問題，數位相機不存在互易律失效。這一點似乎在大多數攝影教材中都沒有指出，包括【大學攝影基礎教程】，包括【紐攝】。附尋找截圖，侵刪。
以上。如有遺漏謬誤之處歡迎指正。謝謝。
啊餵！你看這資訊量！這麽有幫助！放到值乎上也值10塊錢都沒有人會點坑的好吧！你們都只收藏不點贊麽！哼→_→
