對每一個生活在內陸的青年來說，無論是幽深海底下的生物，還是波濤洶湧的海面，海洋總是有著別樣魅力。因此每年夏秋兩季，我和家人總會駕車從北京出發前往天津，在濱海新區附近住上一段時間，沿海岸線慢慢踱步，再在海水退潮時跟風趕海。
決定去威海，是因為有朋友提到，「威海被稱為最幹凈的城市，大海也是最藍的」。
威海的海水蔚藍幽深。（圖/圖蟲創意）
因為這句話，在5月中旬的某一天，我們站在了威海的土地上。那是正午分時，陽光熱烈而不焦灼，曬在身上暖洋洋的，但稍微一動，就會冒出一層薄薄的汗。
根據旅行攻略，我們首先駕車去了榮成，乘坐摩天嶺跨海索道，從空中俯瞰海景。摩天嶺索道單程長度有3000公尺，是亞洲最長的一條空中索道。當天排了很久的隊，才等到前往索道的大巴車。透過車窗，已經能隱隱看到山海交匯的奇景。
站在威海的海岸線邊上，隨便一拍就是桌布。（圖/簡墨 攝）
但直到坐在索道上，我們在全程40分鐘的遊覽時間裏，才真正體會到了自然造物的神奇。嶙峋峭立的山峰坐臥在海水裏，一面是山一面是海，向遠眺望，目光所及，全是蔚藍海洋。習習海風讓每一處毛細血管都變得輕松愉悅。
從摩天嶺出來時，已經饑腸轆轆的我們駕車趕往酒店，在附近逡巡一圈，最終選擇了一家藏在巷子裏的飯館。它專門做海鮮，招牌也很隨意。上學讀遊記時，不知在哪裏看到一句話，大意是說，一個城市最正宗的味道，就在小巷子裏、居民樓下。
果然，餐廳中央陳列的堆疊綿延的海鮮，就足以震撼推門而入的食客。除了內陸餐廳常見的墨魚、花蛤、生蠔之外，還有許多叫不上名字的魚，色澤五彩斑斕，依次鋪陳開來。
老板許是聽出我們是外地口音，十分熱情地給我們人手塞了一個菜筐，並在選購海鮮時，自豪地介紹了每道海鮮的食用方法。
餐館老板告訴我們，簡單烹飪才是海鮮的最佳食用方法。（圖/簡墨 攝）
剛出海的墨魚仔不需過多烹飪技巧，只需熱水氽一下，就可配著辣根食用。而做法相似的溫拌鳥貝同樣是威海廚師的拿手菜，甚至是墨魚噴射出的墨汁，也可在被收集後制成墨魚涼粉。
用墨魚汁做成的涼粉，色澤黑亮，口感爽滑。（圖/簡墨 攝）
吃飯途中，飯館不斷有新食客加入，耳邊縈繞的說話聲也越來越大，令人感覺如同被投入了一口沸鍋。食物的香味和人間煙火混作一團，是五月威海給人的第一感受。
第二天，我們再次自駕出發，沿著漫長的海岸線悠悠行駛。溫柔的風攜帶著大海的氣息鉆進車裏，眼前盡是樹木和時隱時現的蔚藍。
威海的沿海景觀帶著自然的野性，無論是房屋建築、礁石還是人，似乎都更加貼合自然。在海岸線附近經常看到探尋野路的車輛，甚至不少景區裏也有遊客踩踏出的新路線，這也就難怪為什麽很多地方會用欄桿隔離開了。
威海很多景區都設定有柵欄，防止遊客發生墜海事故。（圖/簡墨 攝）
途中我們經過了諸多知名景區，如那香海、國際海水浴場、榮成濱海公園等，但卻始終未曾停下腳步。
自駕的快樂，從來不在於能更快抵達景區，而是可以探尋那些未被提及之處。
而威海作為三面臨海的城市，有著1001公裏的山海自駕旅遊公路，整個城市90%以上的核心旅遊資源由此串聯，堪稱自駕旅遊的天堂。
因為不想去景區裏人擠人，我們選擇了布魯維斯海灘。2022年9月19日，巴拿馬籍散貨船布魯維斯號在威海市那香海海域擱淺進水，因為拖船費用過於高昂，所以船只一直未被拖走，只是內部早已被拆卸一空。
我們在出發前雖已知曉布魯維斯號擱淺事件，卻也想確認下這艘新聞事件中的船只是否已被拖走。卻不期發現，它一直宛若一座孤島般停留在成山鎮，不僅如此，還一躍成為了網紅打卡點。
擱淺的布魯維斯號。（圖/視覺中國）
一艘被擱淺的貨船，被人們賦予了無數種情感：有人覺得自己如布魯維斯號一樣孤獨，是生活的擱淺者；有人覺得布魯維斯號代表了某種想要遠行，但卻百般受限的狀態。
同行朋友裏，有一人特別喜歡寵物，故而提議下一站去貓頭山。途中經過一處陡坡，飛揚的黃土從地面接連入海，落差有百米高。坡上被開鑿出寬窄不一的階梯，有些階梯上放置有礫石，有些階梯上光溜溜的。人往下走時，稍不留神就會一路翻滾下去。
站在礁石上，可以看到貓頭山宛若臥貓般趴在海裏。（圖/簡墨 攝）
當時和我們一起下坡的人不多，大家默契地保持沈默，人影稀稀疏疏的，像是一條用久了的門簾珠串。途中不知是誰腳下的石頭松動下落，上邊的人急忙喊下邊的人閃避，巴掌大的石塊最終砸在另一塊石頭上，瑯瑯之聲蓋過了嘩嘩的海水聲。
下到坡底，我已經出了一層薄汗，頭發也濕漉漉的，但海風實在讓人快慰。礫石和沙子交纏的岸灘上，不時能看到細碎的貝殼，而在不遠處就是澄澈的海水。我們沿著沙灘向右行進，跨過幾塊碩大的石頭，幾經反轉才找到了一塊高於水面，且較為平整的石頭。
石頭上嵌著很多開裂的白殼。（圖/簡墨 攝）
歷經海水侵蝕，石頭上到處都是生蠔裂開的白殼。那些凹陷下去的石縫像是一道道狹長的疤痕，有些藏有海葵，手一戳便縮成一團；有些藏有海蟹，只有指甲蓋大小，但跑得飛快；還有些收留了不少叫不出名字的海螺。
一同下到坡底的人，顯然被這些新奇的海底生物吸引，我的耳邊到處是此起彼伏的驚呼聲。有人指著西邊的一處小島高喊：「還有人在那裏釣魚呢。」
落日下海釣的人。（圖/簡墨 攝）
向西望去，一抹黑影逆光而站，只看到他模糊的輪廓被鍍上了一層金黃的光芒，一直和海面連線起來。而在他的背後，是一座形似臥貓的山峰。
光緒【文登縣誌】記載：「貓頭山在威海司東北，形如臥貓」。這足以說明至少在光緒年間，人們便將該山與貓頭結合起來了。
因為沒有魚竿，也不會遊泳，我們無法體會登島海釣的快樂，便在礁石上搜尋蝦蟹。
去趕海。（圖/簡墨 攝）
後來幾人商量後，決定去沙灘更平的靖子漁村趕海。它位於威海最北端，因緊鄰靖子山而得名。而靖子山是一座尚未被完全開發的山峰，配套設施等也不完善。
沿公路行駛，我們一直到達靖子山山頂才停下。山的主峰只有百余米高，自然無法帶來「一覽眾山小」的體驗，但絲毫不妨礙我們內心和千年前的曹操一樣，油然生出「東臨碣石，以觀滄海」的感嘆。
從山上下來時潮水已經退去，原本藏在海水下的石梯也漏了出來。一行人沿石梯下行，不過幾分鐘就到了沙灘上。細軟的細沙一直延伸至海裏，被海水帶上岸的螃蟹有些藏在沙子之中，有些躲於礁石之下。
看著漁民們頭頂礦燈在礁石堆裏忙碌尋找的身影，不得技法的我們，拿了一把鏟沙子的塑膠小鏟，只得「望蟹興嘆」。
拿著挖沙子的塑膠小鏟。（圖/簡墨 攝）
不多會，我和朋友實在抵擋不住趕海的誘惑，也挽起褲腳，學著漁民下到淺水區裏搜尋：沒有礦燈，便用手機照明；沒有鉗子，便用手翻動石塊，不時便能看到小蟹在石堆間來回穿梭。而為螃蟹提供庇護的石塊上面，綴滿了海虹和已經開殼的生蠔。
搜尋多時無果，當地一位看上去經驗十分老到的漁民上前詢問，是否捉到了螃蟹。當聽聞我們一無所獲時，立馬表示可以免費贈送一只螃蟹，並叮囑：「螃蟹不用過度烹飪，上籠蒸一下就很鮮甜。」
後來回到酒店，我們照著漁民教授的方法烹飪，果然吃到了最鮮甜的味道。這也是雖然所有臨海人日日能嘗到的，卻讓我掛念至今的味道。
