大叔希望本文從一個個眼鏡的細節角度出發，把自己腦中能想到的眼鏡方面細節一個個羅列出來，和大家分享哪些配鏡細節應該註意，從而朝著配出無限接近完美的眼鏡的目標努力。同時也是自己工作質素的提升總結。
1）我們日常測量的瞳距一般都是遠用瞳距，看近時人眼正常情況下有調節和內聚，所以近用瞳距更小。比如看遠是64瞳距、看近一般是60瞳距。專門看近的眼鏡該做近用瞳距。
2）我們說的瞳距都是左右總計的瞳距，部份人的左右瞳距是不同的，比如瞳距64，可能右眼是31，左眼是33。我們應該按不同的單眼瞳距去測量和加工才會更加準確，特別是高度近視和功能鏡片。
3）瞳高：對於專門看遠的眼鏡，應該把實際加工瞳高做到實際遠用瞳高上。對於專門看近的眼鏡瞳高一點會偏低更多，甚至低於框高1/2處才是最理想的。但是對於日常通用的眼鏡，需要同時看遠、中、近處，那麽我們就需要都照顧到、做取舍和權衡。一般我認為應該把光心定在遠用瞳高下3-5毫米。具體還要考慮鏡眼距的大小。更小的鏡眼距可以少下移，鏡眼距大的眼鏡更容易掃描到最下部份訂單鏡片，有時候不得不下移5毫米，讓中距離更好，那麽看遠和看近也就還可以了。否則直接按遠用瞳高做的話，看近就麻煩了。這是互相取舍、權衡利弊，也是相對比較科學的辦法。當然類似蔡司智銳、依視路愛贊等高端鏡片，都是按實際瞳高制作，因為已經在鏡片設計中考慮了遠中近。
4）交叉圓柱鏡精準測量散光軸位和散光度數時，球鏡應該足矯或稍微過矯，也就是看紅綠應該做到紅綠等清或綠稍清，讓最小彌散圈落在視網膜上，滿足這個前提才能正確測量。否則看似很認真、很專業，其實結果都是錯的。
5）綜合驗光儀上的牛眼（肺頭）必須保持水平，氣泡在準確的位置，測量的散光軸位才會準。如果儀器本身就是歪的，散光軸位就偏了。高度散光的人傷害很大。
6）電腦客觀驗光的時候，應該先來回看看左右眼是否水平了，測完右眼轉到左眼的時候應該無需上下調整。這樣測量出來的電腦散光軸位才是更加可靠的參考數據。怕就怕不會交叉柱鏡精確測量軸位，連電腦參考值都是歪的。當然，如果後面反正需要精調的話，歪一點也無所謂。
7）矯正到1.0並不代表足矯，很可能還是欠矯狀態，應該把每只眼的最低度數的最佳矯正視力先驗出來，根據實際情況做調整再給出具體的配鏡數據。比如我碰到一個顧客右眼-2.00看到1.0，左眼-2.00看到2.0，-1.50看到1.0。這個案例最佳方案是看遠配右眼-2.00，左眼-1.50。看近雙眼-2.00。如果看遠也用雙眼-2.00，雙眼視力差2行，可能導致相對模糊的右眼抑制。看遠清晰度要平衡，看近調節要平衡。
8）散光必須足矯。有時候-0.25的效果等同於-0.50散光（等效球鏡），比如-1.25的清晰度和-1.00-0.50很接近，部份驗光師直接給配了-1.25是不對的。有散光原則上必須矯正，然後再看球鏡。 不矯散光沒有好焦點、調節不穩定，處於離焦狀態，不夠清晰、成像變形（大腦會修正），對比視力差，調節反應波動，集合不穩定。造成視疲勞，所以近視加深。無法持久看近。
9）測老花，前提是遠用處方足矯或顧客認為的足夠清晰的光度，再根據年齡估算、FCC、等辦法測出粗略Add。粗略Add的前提下測量NRA、PRA來精調Add，再加減Add確保最清晰距離在最近清晰距離和最遠清晰距離的中間，然後試戴確定處方。可惜很多門店只做了第一步。
10）高度遠視/老花的毛坯直徑很大程度上決定了鏡片厚度和重量。測量顧客實際瞳距，透過選擇合適的鏡框，計算做到實際瞳距的最小毛坯直徑，客製鏡片可以盡量做薄做輕鏡片。可惜很多門店不了解，一味的叫顧客加錢升級折射率，往往效果也不好。而近視的毛坯直徑對於厚度無影響。
11）近視離焦等近視防控鏡片必須球鏡、柱鏡足矯，軸位精確，鏡框必須穩定不下滑，單眼瞳距、瞳高精準。鏡片理想高度在30-40之間，移心量最好小於3毫米。這樣配出來的眼鏡防控效果才會好，同時每天戶外時間至少2小時，嚴格控制看近時間，每看近20分鐘就需要看6米外20秒，看近姿勢正確，台燈不閃，亮度在700-800LUX最佳，安卓使用者可以下載「光強儀」App測量亮度。每3-6個月復查一次。小孩子調節振幅AMP必須查，小於最低調節振幅異常馬上訓練調節振幅，公式是「15-0.25*年齡」，而且雙眼差距不大於2D。小孩子一般一周就可以提升調節振幅。訓練效果好，只要調節振幅大了，眼睛就「強壯」了，自然不容易漲度數。還有遠、近眼位必須在正常範圍，還有集合近點。
12）理想的老視漸進多焦點鏡框應該是：S鼻托、鈦材料、單樁頭、全框、移心量不大於3毫米。鼻梁寬度越小越好，框高在26-40之間。
13）漸進通道的選擇：一般情況下預設選擇短通道，如果遠視初戴、中距離多、近距離少、Add比較高可以考慮長通道。短通道的優點是近用範圍比較大，符合現代人看近比較多的情況。短通道的優點就是長通道的缺點，長通道的優點就是短通道的缺點。通道不應該由框高來決定，可惜大部份門店還是這樣認為，是錯誤的。而應該由實際用途、眼睛下旋能力、是否屈光參差等來決定。應該先確定通道，再選擇合適的鏡框。
14）冬天馬上要來了，加上佩戴口罩眼鏡很容易起霧，很多人選擇了依視路防霧鏡片，配合防霧鏡布使用，的確效果很好。但是很多門店不告訴消費者的是防霧鏡片並不防紫外線。
15）正常的前傾角在8度左右，實際上這是為了照顧看遠又看近的需要。如果單純看遠的眼鏡，前傾角0最理想（鏡片與水平面垂直），讓視線和鏡片垂直射入是最理想的（更精確的應該是88-89度看遠的時候還是會稍稍偏下一點點）。如果單純看近的眼鏡前傾角就可以到15度左右，盡量接近90度的角度閱讀，效果會更好。
16）鏡眼距實際上在碰不到睫毛的前提下越近越好，這樣才能減小像差，眼睛也不容易掃描到成像不好的邊緣部份，減小棱鏡，提升舒適度。特別是屈光參差的人群，強烈建議佩戴板材小框，不等像會相對減小，雙眼得棱鏡量差距小，才會比較舒適。
17）面彎稍微彎一些，也會提升舒適度，其實也就是框面彎大一些，眼睛不容易看到邊緣，與上條同理。但是小孩子佩戴防控鏡片盡量讓面彎為0，框平一些，防控效果會更好。因為離焦區看不到也就沒有了該有的效果。鼻側下方的離焦區域作用是最大的，人眼看近是內旋的，所以移心量要小，否則把這個區域磨掉了，防控效果就差了。
18）應力的危害：鏡片裝到鏡框裏去不能太緊，否則鏡片被擠壓變形後會產生應力（如下圖左鏡片），佩戴者會感覺特別暈。這個情況是非常常見的，因為磨小了鏡片容易掉出來就需要更換鏡片，產生額外的費用，部份門店就寧願做大點，於是。。。金屬全框的螺絲必須完全閉合才算是加工合適。如果鏡片大了，螺絲不能完全閉合，又必須固定好給顧客，於是鏡框和鏡片互相擠壓，應力就產生了。短時間內改小一點可逆，如果變形3-4天就不可逆了。也有可能剛配的時候是OK的。冬天室內室外溫差大，熱脹冷縮導致應力。
19）感謝Dddrop點評區提出板材鏡框+高度近視的時候，讓凸面靠近鏡片後側，讓鏡片往外凸一點，可以在視覺上更美觀。這是加工細節。
20）測量瞳高的時候，應該考慮到裝上鏡片後，眼鏡前面的重量增加，眼鏡或多或少會有下滑一點。應該有意的壓一壓眼鏡框看瞳高的變化，這樣測量的瞳高才是真正的瞳高，特別是高度近視人群。還需要在先調整好鏡框後測量瞳高，包括佩戴有高低、一前一後，或整體往一邊斜，鏡框腳套可以穩穩地勾住耳朵不下滑，還需要保證舒適。部份人耳位有高低，左右側的臉也不太對稱，需要把鏡框調歪，戴臉上才是正。這就要求商家調整鏡框的技術了。
21）近視度數偏低選擇1.56鏡片的時候，不應該選擇半框，因為1.56的材料比較脆，很容易受力就下沿、上沿、鼻側的鏡片邊緣崩變，不美觀，鏡片不穩。我們門店碰到這樣的情況都會建議顧客選擇1.6，如果堅持選擇1.56那就換全框。無框那就更加不適合了。而高度遠視/老花移心量小的時候反而可以考慮半框，因為邊緣厚。
22）大叔實際工作中發現，不少人不會比較紅綠，那麽可以采用遠用井字視標，內建+-0.50交叉柱鏡來一起判斷。如果視標距離小於3米，紅綠等清度數會偏低，井字視標會偏高，可以取2者的平均值，或者直接點，度數試著減減看，模糊就不減，一樣清晰必須減。遠視相反，正鏡能加就加。
23）超高度近視選擇小框，如果顧客的瞳距特別大，需要光心外移，鼻側的鏡片反而比聶側厚，鼻側的厚度會頂住鼻托下方，在加工的時候可以適當的讓鏡片往前凸一些，再把鏡片做個倒邊、拋光，調整下鼻托，一般也就能裝上了。加工完再把鼻托調整到合適即可。板材鏡框有時候沒辦法，只能把鼻側的厚度切去很多才能裝進去，那就顯得特別難看，不切的話整個鏡框會受力變歪。再選擇鏡框的時候就該預測到。派麗蒙7820就是典型。
24）很多人戴眼鏡一只眼模糊了也不管，是很傷害視力健康的。如果右眼欠矯-0.50，看近的時候右眼會少0.5D的調節，雙眼調節是由一個神經中樞控制的，人眼總是「懶」的，會選擇更低的調節，左眼也會同樣的少0.5D的調節，右眼就會處於遠視離焦狀態，右眼漲。
25）計算移心量的時候，請忽略鏡框（雖然是鏡框決定了2鏡片之間的距離），本質上我們應該測量的是 右鏡片的鼻側邊緣到左鏡片的聶側邊緣的距離即為鏡框的瞳距，也就是2鏡片幾何中心之間的水平距離。而且需要在瞳高所在的水平線上測量。碰到金屬鏡框還好，如果板材鏡框比較粗的材料部份新人測量錯誤的話，那麽每次加工的瞳距都不對了，再好的機器都是枉然。
26）鏡框非常不建議選擇中梁部件很軟的，特別是頭大的人，戴上後鏡腿外擴撐開，給框一個外翻的力，這樣導致眼睛很容易掃到邊緣部份，暈啊，晃動啊，變形啊都出現了。如下圖。
27）高度近視眼鏡的重量來源主要是鏡片，不必太糾結於鏡框的重量。應該重點放在如何減輕鏡片的厚度和重量上。如果鏡框的選擇了極端輕的（比如某樂）往往材料很細，鏡腿很細，鏡片安裝上後很容易「頭重腳輕」往下滑，戴不穩，非常苦惱。而且非常不利於視力的穩定。
28）調節反應BCC檢查中，必須關閉近用燈，保留室內燈，半暗室檢查的結果才會準確。如果開燈，瞳孔縮小，檢查誤差就大了。檢查必須快速，詢問的是第一秒看到的，內建+-0.50交叉柱鏡，橫線清晰加+0.25，豎線清晰加-0.25，直到橫線清晰變豎線清晰，或豎線變橫線清晰，變化量就是結果，帶+-號。正常範圍是+0.25到+0.75，說明正常人都有一點小滯後。+1.00的話眼睛會比較累，0或負號就是調節超前，更加容易累。
29）很多人單手摘戴眼鏡，長期下來會一只鏡腿外張腳過大（如下圖）。導致右鏡片更加貼臉，左鏡片遠離臉，右鏡片近視度數會變深，遠視鏡片會減低，左鏡片反之。造成看遠清晰度不同，看近調節不同，集合不同，亂七八糟了。外張角大了同時容易下滑戴不穩，也是傷損視力。不知不覺中漲度數。
30）清洗眼鏡最科學辦法：常溫水沖洗後，加稀釋後的洗潔精抹到鏡片上，再沖洗後用鏡布輕輕地順一個方面把水吸幹即可。沖洗的目的是把附著在鏡片上的顆粒沖掉，以劃傷鏡片。拿蔡司擦鏡紙其實也不科學，因為沒有沖洗，顆粒還在鏡片上，一擦就劃傷鏡片了，日積月累就很多細紋了。
31）鏡片片型很圓的時候，如果有散光必須把散光軸位對準，再把鏡片裝進去。有時候機器出來是不跑軸的，裝的時候沒對準就裝進去了，而且部份門店加工完也不檢測，發現不了錯誤，結果交到了顧客手裏。結果人家戴了好幾年！
32）如果左右鏡片片型很接近的時候，部份新人加工師也沒有按「先右後左」的習慣去做，兩鏡片都磨出來後再裝到鏡框上，可能會把左右眼鏡片搞亂，結果。。。度數差距大的話顧客還能發現，差距小的時候有些顧客不明顯還發現不了。結果度數反了，瞳距從60變到了72！戴了好幾年！
（31、32 兩條說明：加工後必須檢查數據。）
33）矮塌鼻梁必須選擇S鼻托，否則很難把眼鏡戴穩，時不時就得推一下眼鏡。哪怕再好的調整技術也無法挽救本就不合適的搭配。消費者在試戴的時候沒有鏡片，感覺不下滑，裝上鏡片就麻煩了，這個細節需要專業人士提前預知。
34）1.74藍光片，蔡司和依視路二選一的時候必須選蔡司。因為依視路1.74A4和1.74X6都是客製片，價格很高，60000左右。而蔡司1.74藍光，絕對不比依視路差，原價才4280。有些門店知道或不知道這點，結果選了依視路1.74藍光片，花了更多的錢，結果鏡片單檔次並沒有提升。花了冤枉錢。
35）了解舊眼鏡的視力情況的時候，分別遮擋單眼的時候，很多人拿遮擋板直接壓住右鏡片，左鏡片就離眼睛遠了，近視有效度數會偏低，遠視有效度數會偏高。這就了解不到客觀情況了，給新眼鏡配鏡帶來了誤導作用，結果度數出來偏高了。要說正常流程後續還能糾正，偏偏不註重細節的人往往驗光流程也不科學，就這麽度數配高了。
36）對比左右眼清晰度，應該采用偏光分離法（加P鏡），或棱鏡分離法（可能感覺不舒適），而遮蓋法比較有爭議。基本確定度數後，應該雙眼同時霧視到0.8左右，再對比清晰度，調整到一致後，再增加球鏡到所需要的視力。因為假如-2.00矯正到1.0，再加-0.25沒有提高視力，也沒有變模糊，其實導致了調節，晶體緊張凸起又把視網膜後的焦點拉回到視網膜，一樣清晰，但會感覺更亮了，可能顧客會說更清晰了。有散光度數會導致偏暗。不少人認為暗就是模糊，亮就是清晰，其實我們應該明確告訴顧客對比的是清晰度，不是明暗度。
37）調節平衡非常重要！雙眼調節力平衡時，視疲勞大大下降，如雙眼調節力不同，近視力就不同，其中一只眼就會發生近視加深，幾年後就變成了屈光參差。雙眼度數差距大的成因之一。
37）當視力平衡和調節平衡沖突的時候，相差在0.25D時建議以清晰度為準，當相差大於0.50D時，建議以調節平衡。如果雙眼看遠視力差2行，建議一副眼鏡看遠保證清晰度平衡，一副眼鏡看近保證調節平衡。否則可能導致單眼抑制。
38）當交叉圓柱鏡精準測量散光軸位的時候，雖然是按正規的流程操作應該沒問題，但是不太放心的時候，比如測得軸位是180，但是舊鏡軸位在165，咱們可以把軸位定在15做JCC，慢慢靠近目標。再把軸位定在150，慢慢靠近目標。不是所有顧客都會比較清晰度，這樣反復求證，才能確保給出的軸位是正確的，自己心裏也會特別踏實，顧客也會聽驗光師口氣堅定而更加信任。還有一個細節就是跟顧客應該說「比較哪一面圓點中心點的邊緣更加清晰？」。顧客可能誤以為哪面更亮就說哪面更清晰。
39）當一只眼軸位在180，另外一只眼大概率也會在180+-20內。當一只眼90，另外一只眼大概率在90+-20內。當一只眼120，另外一只眼大概率在120或60+-30內，當一只眼160，另一只眼大概率30或160+-30內。以上概率在80%左右。如果出現超出範圍，我們需要再次確認才能放心。
40）裂隙片驗光時，先矯正球鏡到0.7，（必須是小霧視狀態，紅清），加上裂隙片後轉動裂隙片，假如180軸時最清晰，加球鏡到最大正鏡的最清晰，+-90，到90軸，視力會下降，繼續加球鏡，變化量就是散光度數，軸位就是180。
（180軸的散光，實際屈光力在90軸）
41）怕驗光時有調節參與的時候，我們需要做「霧視」，首先要求散光需要矯正，允許50度散光偏差。降低球鏡單眼看到0.2，雙眼看到0.3，需要看5米外的動態物體。比如馬路上的汽車、行人。霧視完之後再慢慢增加負鏡直到達到最佳視力最小負鏡度。再根據實際情況給出合適的配鏡數據
42）遠視驗光，絕對不可以像近視驗光一樣慢慢增加正鏡，這樣的話，焦點在視網膜後面必然產生不必要的調節。結果是錯的。而是應該直接大振幅加上+3.00，甚至更多，看視力看到0.2，這時狀態跟近視欠矯一樣，焦點是視網膜之前，再慢慢一點點降低正鏡，直到達到最清晰狀態的最大正鏡結束。
43）鏡片產品知識的學習絕對不亞於驗光技術的學習，比如依視路愛贊分有下加光但是數碼生活和愛贊高畫質適界。數碼生活適合內隱斜的人群，而高畫質適界是單光鏡片，適合所有人。如果一個外隱斜的人還給有下加光的鏡片，那麽眼位就更加外斜了，如同醫生必須懂藥才能開藥方。
44）顧客的眼鏡如果整體往右偏，總體上辦法是2鏡腿都往右調整。可以自己做個實驗，把一個爛鏡框故意2鏡腿往左偏很大，戴自己臉上，就知道鏡框整體是往右偏的。怎麽調很清晰了，就是把2鏡腿都往右調回來。換個角度去思考，顧客戴臉上後，偏右，給鏡框一個向左的力，可以回正，這時候臉會給鏡腿一個反作用力，只要消除了這個力，鏡框也就正了。
45）做遠視力雙眼平衡時，最好的辦法是偏振法判斷（加P鏡），遮擋法靠記憶，錯誤率高。棱鏡分離法顧客會不舒服。我門店的投影機是右眼看到2，3行，左眼看到1，2行。雙眼偏振法看的時候，雙眼可以同時看到第二行，所以第二行是最亮、最清晰的。降低-0.50DS進行小霧視，小霧視的目的是排除焦點跑到視網膜後，再叫顧客比較第一行和第三行的清晰度即可。註意交代顧客比較的是清晰度，二不說亮度。有散光的那只眼亮度會降低，部份顧客不理解亮度不代表清晰度，結果驗光就出現錯誤了。
46）屈光參差（雙眼度數差距大），除了需要保證：1）清晰度盡量接近，2）雙眼調節盡量接近，3）度數盡量接近。也不能忽略了左右「鏡眼距」帶來的有效光度的變化不同。今天一個顧客右眼325，左眼650，留意了1，2，3點，也希望板材鏡框鏡眼距小一些，眼睛不容易看到邊緣部份更舒適，鏡眼距小一些，相差差距小一些，也會提升舒適度。但是卻忽略了板材鏡框鏡眼距小，650的有效光度影響過大，導致稍微有點過矯。而325影響很小。
47）變色片要變灰還是變茶時，往往都是以個人喜好來選擇，這顯得簡單粗暴了。
其實，選變灰還是變茶 有講究的。
如果是50歲以下的人群。更加推薦用變灰色，灰色不會改變原來的顏色，僅僅是降低了亮度。如果是50歲以上人群，更加推薦用變茶。因為黃色有「 增視 」的作用，可以提高老年人清晰度，特別是白內障術後人群特別適合。大家看過黃色駕駛鏡，也是這個原理。
48）待更新
（更新中、關註大叔不迷路）
