作為知名度僅次於東京的日本城市，大阪一直流傳著很多都市傳說。
尤其是那些方方面面都與「日本人刻板印象」全然不同的特質，常常被拿來和名氣更大的東京做比較，如浮誇的行事作風、特立獨行的關西腔、對路人熱心過頭的性格……
大阪的「出格」，每逢重大體育賽事時，更體現得淋漓盡致。2018年6月25日淩晨，世界杯小組賽第二輪，當日本男足逆風兩度扳平比賽，最終2:2跟塞內加爾握手言和，500位大阪球迷在街上狂歡高歌後，一窩蜂跳入了橫亙在眼前的道頓堀河。
盡管專家都說道頓堀的河水不太幹凈，但世界上沒有什麽能夠澆滅大阪人跳河的熱情，更何況是那麽一點點超標的大腸桿菌。
跳進這樣的河裏，到底需要多大的勇氣？（圖/安菲爾德攝）
要知道，當地職業棒球隊阪神虎2003年奪冠時，跳河的球迷甚至達到了5000名。唯一值得日本警方慶幸的是，阪神虎下一次奪冠已經是2023年——而在嚴防死守之下，這一次「只有」28名球迷突圍。
不過，「區區跳河」也只是大阪眾多都市傳說中的一樁小事，甚至不會引起太多的訝異和註目。只因為，這樣的樂子，大阪還有很多。
大阪最快樂的地方，那必然是環球影城。（圖/安菲爾德攝）
浮誇、中二和熱浪，
大阪的夏天很日式
在巴黎奧運會開幕前幾天，我從廣州飛抵日本。因為住得近，我和小夥伴在抵達當天，就沿著自西向東的道頓堀，一頭紮進了著名的心齋橋商店街。
雖然不是賞櫻和紅葉的季節，但暑假的心齋橋仍然人潮洶湧，沿街商店擠滿了來自世界各地的遊客，而魔性的格力高廣告牌則是人氣最旺的打卡點。
著名的格力高廣告牌，有種和城市氣質高度契合的魔性。（圖/安菲爾德攝）
我們緊隨著人潮亦步亦趨，才終於在一只醒目的「3D立體」帝王蟹招牌旁邊，找到了當晚準備大吃一頓的和牛放題餐廳。
這只「巨蟹」在中國遊客中的知名度，要遠遠超過旁邊那家烤肉餐廳，但味道就……（圖/安菲爾德攝）
對於言語不通的外國人，大阪街頭這些風格迥異的巨型廣告牌，大概會是初來乍到時，最能感受到這座城市性格的直接視覺沖擊——張揚、浮誇、中二，仿佛在向全世界宣告：無論何時何地，都要娛樂至死。
用一句爛俗的話來說，這是一種在東京很難看到的松弛感。也無怪乎，一位同行的95後小哥，在心齋橋晃蕩了一圈，就像發現了新大陸：「我覺得很容易在人群裏分辨大阪人，他們臉上沒那麽重的班味。」
略有遺憾的是，我們停留到深夜，也沒有見到傳說中熱鬧的「跳河盛景」，倒是在大暑過後，遇上了大阪夏天最熱鬧的天神祭。
天神祭「陸渡禦」巡遊。（圖/安菲爾德攝）
天神祭是日本夏日祭中的三大祭日之一，起源於大阪天滿宮落成兩年後的公元951年，主要由7月24日的宵宮祭和7月25日的本宮祭所構成，重頭戲是第二天的「陸渡禦」和「船渡禦」，以及收官的花火大會。
25日中午剛過，我在大阪歷史博物館和大阪城逛了一圈，就出發前往三公裏外的天滿宮。這地方主祭學問之神菅原道真，位置距離川端康成的出生地極近，但如今卻是個實打實的商業街區，文化氣息已不如往昔濃厚。
當然，在天神祭這一天，文化氣息依然被拉滿。（圖/視覺中國）
從側門繞進天滿宮，還未到巡遊時間，遊客卻早早將裏外圍了個水泄不通。與舉著手機、相機，翹首以盼的遊客對比強烈的，是角落樹蔭下，三五成群圍坐乘涼的少年少女。
他們全都身穿傳統服飾，自顧自地閑聊，並不太在意周遭神色焦急的外國人，仿佛只是在百無聊賴的暑假出門找點樂子打發時間。
如果你看過電影【你的名字】，應該對這一幕並不陌生。因為電影裏，三葉姐妹曾在相似的祭典上穿上巫女服表演舞蹈。天神祭在三點半正式開始後，我才後知後覺地發現，那些孩子也是這場夏日盛典的一員，是大阪自己的「三葉」。
天神祭的女子巡遊隊伍。（圖/視覺中國）
祭典上，所有人都身穿日本平安時代的傳統服飾，分成不同隊伍。有人負責領頭催太鼓，有人表演獅子舞，還有采女及年齡更小的幼童行列，以及壓軸的金色花轎鳳神輿及玉神輿。
整支隊伍從天滿宮出發，會經老松通轉入大阪最繁盛的禦堂筋，再經大江橋跨越堂島川，沿河畔經難波橋回到天滿宮。據了解，當天參與陸渡禦的當地人足有三千人，傍晚的水上祭典更是超過1.2萬人參與，被認為是世界上規模最大的水上祭典。
每年的天神祭，都以一場盛大的海上煙花收尾，但人實在太多了，我沒有參與的興致。（圖/視覺中國）
特種兵和背包客的天堂
因為距離較近且旅行體驗便捷，大阪和東京一樣，是很多國人訪日的首選落腳點。
但兩者有著全然不同的開啟方式：
東京擁有世界最大的都市圈，是潮流、文化、二次元一應俱全的「巨無霸」，不僅有著世界上最繁華的商業街區，還有二次元聖地——秋葉原。
大阪則是「小而精」的關西心臟，面積僅僅比深圳南山區大一點。看似五臟俱全，實際上除了環球影城之外，也被很多人評價為略顯無聊的現代城市，沒有京都濃郁的歷史韻味，缺少宇治city walk的悠閑，也不像奈良那麽惹人憐愛。
在小鹿加持下，奈良得到「可愛buff」的加持。（圖/安菲爾德攝）
就連歷經日本戰國三雄中的豐臣秀吉和德川家康的大阪城，也是在20世紀經歷完全重建的「現代建築」。雖說還有那麽幾分見證歷史的意味，但要論建築規模和保存完好程度，都無法和姬路市號稱「日本第一名城」的姬路城相提並論。
大阪城的名氣很大，但確實是名副其實的「現代建築」。（圖/安菲爾德攝）
吐槽歸吐槽，對於選擇到訪大阪的人來說，以上都構不成太大的問題。
沒有人會將一周的時間都「浪費」在大阪city walk上，哪怕最忠誠的【名偵探柯南】粉絲，在「巡禮」完通天閣、大阪城、環球影城和大阪警察總部之後，也會將目光挪向京都的清水寺和神戶的「百萬美元夜景」。
在大多數遊客心中，大阪更像是一個探索關西地區的絕佳據點。畢竟無論古都奈良、京都和姬路，還是小城神戶、宇治、和歌山，從大阪出發的車程不過都在一個小時左右，足以讓任何一個柯南死忠粉，在一周內打卡完所有關西「巡禮聖地」。
從大阪站坐JR列車到宇治平等院，車程剛好一小時。（圖/安菲爾德攝）
很大程度上，至少從旅行體驗的角度，大阪就是妥妥的特種兵天堂。甚至，只要你有說走就走的勇氣，雖然燒腦肝疼但確實四通八達的鐵路系統，幾乎能夠滿足任何一個背包客的臨時願望。
旅程後半段，我和小夥伴分道揚鑣後，一個人住到了大阪站所在的梅田商圈，也理所當然地逛完了一條鐵路線上的京都和宇治，無法免俗地在清水寺「新蘭同款」機位打了卡。
柯南粉熟悉的「新蘭同款」機位。（圖/安菲爾德攝）
但在回國之前，我決定前往京都府北面的遠郊地區清除班味，目的地是兩個離大阪站足有100公裏以上的小地方，需要坐兩個半小時列車才能到達。
其中一個是舞鶴市郊外，跨海而過的由良川橋梁。這是京都府內最長的鐵路橋，由良川入海口，距離水面僅僅3米，每個半小時便會有一節小火車跨海而過。
【桃花源記】般的豁然開朗。（圖/安菲爾德攝）
從舞鶴坐上小火車到丹後由良站，往回穿過一片鄉村和農田，很快便能重新回到由良川岸邊。遠遠望去，小火車在海天交接處孤零零往返，瞬間魂穿【千與千尋】的世界。
小紅書等社交媒體不乏京都【千與千尋】同款海上列車的分享，但因為地處偏遠，真正願意花上來回五個小時的遊客少之又少。（圖/安菲爾德攝）
坐上小火車往北方再行進20分鐘，便來到天橋立。即便路途更加遙遠，或許是因為「日本三景」之一的盛名，遊客還是肉眼可見地多了起來。這是一條全長約3.6千米的自然沙洲，據說由於其形狀看似天上舞動的白色架橋，所以取名「天橋立」。
天橋立和宮城縣的松島、廣島縣的宮島並稱為「日本三景」。（圖/安菲爾德攝）
天橋立上自南往北種植了約8000株松樹組成的街道樹，將日本海的阿蘇海與宮津灣分開，形成一道壯闊的自然景觀，讓人恍然之間誤以為，身上的班味真能被清除。
如果不趕著回程，觀景台下不遠處還有觀光船，可以遊覽海灣對岸的伊根舟屋。（圖/安菲爾德攝）
和世界的距離，很近
從天橋立回到大阪，很多餐廳已經在晚上八點準時打烊。我卻在一家開到深夜的二郎系拉面店裏，冷不丁體會到了大阪人傳說中的好客熱情。
在等待上菜的間隙，我湊出300円硬幣，準備買一瓶解膩的凍烏龍茶，但身後的自動販賣機毫無動靜，在讓人腳趾摳地的兩分鐘內，安分得像是不屑於跟一個莽撞的異國人廢話，只是一次又一次地吐出被塞進去的硬幣。
「Not these coins……」當我無奈轉身回到座位上時，右手邊的小哥放下端著的米飯，指了指我那堆硬幣裏面的10円，然後掏出三枚100円硬幣推到我面前，換走了我的那堆硬幣，並做了個「請」的手勢。
換了硬幣後，自動販賣機終於乖乖吐出了烏龍茶，而小哥已經迅速回到座位上，仿佛收刀回鞘的日本浪人，繼續面無表情地和他那分量驚人的夜宵交戰，像是一切沒有發生過。大阪i人的熱情，還怪可愛的。
但有一說一，這種需要被當地人打救的尷尬時刻，在整個旅途其實很難遇到。
在日本旅行，需要和當地人打交道的時候並不多。（圖/安菲爾德攝）
眾所周知，日本執行「觀光立國」政策已有近20年，很多旅遊景點都有中文說明，中文選單更是很多餐廳的「基本操作」。不僅如此，中國電子支付套用，在日本似乎也變得遠比想象中要更普及。
在大阪心齋橋商圈Parco百貨營業課課長山口豪告訴我們，現在外國顧客貢獻了商場超過30%的營業額，其中六成外國顧客是中國人。Parco在今年暑假和支付寶合作推出的領取滿減優惠券活動，對中國遊客有著相當直接的吸重力。
在心齋橋東邊偶遇的餐廳，打出了「歡迎使用支付寶」的口號。（圖/安菲爾德攝）
除此之外，無論在中國人含量極高的大阪和京都，還是遙遠偏僻的「鄉下」天橋立，大部份消費需求都可以透過支付寶解決，關西機場和環球影城甚至實作了支付寶的全覆蓋。
當然，這個略微意外的發現，收獲的還不只是便捷——在日元匯率開始上漲的那天，我就將帶去旅行的所有日元現金都留了下來，靠手機支付過完了剩下的旅程。
明年4月，大阪將舉辦歷史上的第三次世博會，時間從櫻花季橫跨到紅葉季。如無意外，中國電子支付套用的使用場景將會更加廣泛。
對於走出國門的我們，這無疑更加舒適和便捷。身在異國鄉間，當我們仍然能夠依靠一部手機city walk時，也許這是我們離世界最近的距離。
作者：安菲德爾
編輯：曾寶氣
題圖：視覺中國
