市面上的低價位國產品牌，不少都有著明顯」新手BUFF「的器材，也就是說，新手一看就特別喜歡特別拉風特別炫酷特別的產品。
第一 破風車架
破風車架看上去確實是比較兇猛，我自己也是喜歡這種看上去肌肉感十足的產品。但是這種車架會比較重，大廠會想辦法最佳化重量，去吹風洞，去最佳化操控，所以價格並不便宜、但是很多新手沒那麽多預算，會去選擇一些低價位的車型，這些車型空有一個氣動車的造型，並沒有靈魂。管型就只是扁平，沒有風洞最佳化，沒有重量操控最佳化，很可能又重又不好騎，特別是一些入門的鋁合金破風車架。
第二 鋁合金高框輪組
高框輪組沒問題，但要記得，高框輪組是給碳纖維輪的，而不是鋁合金。鋁合金輪組，國際大廠產品我見過最高的是fulcrum R4，35mm框高，重量1750克。
我自己之前的老車上用的就是這個輪。已經很重了。但是有時候看到網上某些車型高出40+甚至50的，重量在2000克以上的高框鋁輪，我自己是很難理解的。請新手記得，高框鋁輪是給碳輪用的，用到鋁輪上，又重，又影響操控。鋁合金一體把同理。
第三，機械全內走線
這兩年隨著碟剎車普及，全內走線成了一個大趨勢。全內走線的車型，對於電子變速和液壓碟剎來說，沒有任何問題，但對於機械變速線拉碟剎來說，確是很不好的一個東西。
因為對於電子變速液壓碟剎來說，只要線能走的過去，使用不會受到任何影響。但對於拉線的結構來說，90度的拐彎是很致命的。
美騎網曾經做過線管的評測，可以從上圖看到線管的拐彎能力是有限的，更不要說多拐幾個彎了。線芯線上管理滑動，會跟線管內壁產生摩擦，所以拉線的手感要好，就要盡量減小拐彎的角度。在實際安裝時可以試試，外管走好以後如果從手變位置穿內線能一穿到底，通常手感就會比較好。
一般來說，一個90度的拐彎，對拉線的手感影響不大。外走線的車架，就只有手變出線位置到彎把那裏會有一個90度拐彎。但全內走線的線管會有3個90度的拐彎，手變到車把，車把到把立，把立到舵管，而且這三個拐彎走線空間都很小。如果強行全內走，會極大影響走線手感，導致剎車力度下降，變速不準等很多問題。
大廠閃電的SL7為了相容機械變速直接采用了舵管外走線的方法來減小線管拐彎的R值，就是這個原因，還有大廠為了相容機械變速甚至放棄內走直接在下管開洞外走。所以遠離拉線+全內走的組合，這很坑。
而且全內走線的車保養換線管很費勁，相當於把整個車頭全拆一邊，價格不菲，一線城市要好幾百。這價格對於一個低價位的車來說，非常不劃算。
老鳥認為比較合適的入門鋁合金車，一般來說是下面這個樣子的。
第四，幾何尺寸
很多新手不了解自己的身體條件，不知道自己該買多大的車架。新手更多時候，會聽一些車店老板建議，或者一些半吊子老鳥的說法買到不合適的器材。
對於車架幾何，新手是需要了解一下關於車架STACR與REACH這兩個跟身體息息相關的數位
這兩個數據代表著車架最基礎的指標。尤其是STACK，也就是車頭高度。很多時候你能不能很好的騎車取決於這個數位。
如果不知道你需要多大尺碼，可以參考下面的內容
上面是閃電TARMAC SL8的推薦身高。
這是閃電SL8的幾何表，A就是STACK 堆高，B就是REACH 前伸量
這個是TREK emonda的身高推薦表
這是TREK emonda的幾何表，N就是STACK 堆高，M就是REACH 前伸量。買車的時候，可以根據這兩個國際大廠的身高推薦表去查詢相應的幾何數據，然後去對比你的目標車型來選擇尺碼。
看數據，別聽別人忽悠。
通常說什麽歐洲人高馬大車子偏大，買車要買小一號的這樣騎得舒服的統統認為是在忽悠你。
不是你不適合這個尺碼，只是他店裏沒有你適合的尺碼只有小碼。
因為很多車店不願意進大碼車，不好賣，小碼車可以忽悠高個子買，但是大碼車沒辦法忽悠小個子買。
然後要看一個車是不是激進，用STACK的數位除以REACH的數位，如果比上面閃電和崔克的數位還小，建議新手不要碰，那玩意太激進。
畢竟閃電的SL8和崔克的EMONDA已經是競技車型了，比這兩個還激進的，可以說是殺人幾何了。
