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極物君語：
「頂開花，下結子，大人小孩愛吃甲（得）要死。」
一句俗語，道盡了福建人對花生的癡狂。
福建，是花生味最濃的地方了。
花生，飽滿可愛，吃過之後，總有家肥屋潤的富足感。
花生，果實多多，初結連理的新人吃過多子多福，兒孫滿堂。
味道好，意頭也好。 福建人不只吃生花生、煮花生等零食，還將花生滋味融入到一日三餐裏，無論是街頭小吃還是糍粑肉粽， 福建的一年四季，空氣中總有淡淡的花生香氣在彌漫。
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/花生/
信手拈來好零嘴
花生，生吃脆生，鹽鹵鹹鮮、油炸滿口脂香。
原產自秘魯的花生，因其足夠魔性的美味，被西班牙探險帶回歐洲後，又隨著海上絲綢之路的風帆，進入泉州。【本經逢原】裏所提及的「長生果（花生）產閩北」，也佐證了福建是最早種植花生的地區之一。
龍巖市是福建省內較早種植花生的地方，最早可追溯到明朝萬歷年間。福建省最重要的三條大江――閩江、九龍江、汀江在此發源、匯聚，既滋養了世代閩南人，也讓白胖子在此開花結果。
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好山好水好人家，使所產 龍巖花生 香、甜、脆並有，皮薄易剝，肉厚飽滿。
剛從地裏挖出來那一刻，最能體會它的鮮美。抓住花生苗往地上一摔，淡黃色的花生終於從黑泥中閃現。剝出三兩粒水潤潤的花生仁下肚， 油香濃郁，汁水飽滿，極其過癮。
當地人最推崇的吃法，還數濕烤。在鹽水裏吸飽了滋味的花生仁，留下鹹香的底色，隨後放入烘爐，以慢火低溫「焗桑拿」三天三夜。出來的花生，早已骨酥肉脆，不論男女老少，都會愛得死去活來。
許多掉了牙的老人不能咬嚼，也常把它放進小臼搗碎，慢慢品嘗，怡然自得；用作下酒，更是千金不換。 無需其他菜肴，但有數兩花生，便勝卻千般滋味。
在龍巖人心目中， 花生不僅是信手拈來的可口零食，更是吉祥的象征。
龍巖人操辦婚事時，象征著 財丁兩旺、繁榮昌盛的花生 總是不可或缺的吉祥好物。三姑六婆詢問婚期時，廣東這邊會問「幾時拉埋天窗？」，龍巖人則會問 「何時請吃花生？」 男方給過聘禮、和親戚分享過女方回贈的花生，這大喜事才算是定了。
春節的時候，龍巖小朋友心裏卻會有點忐忑。因為大人不一定給紅包，而可能遞出一捧紅柑和花生，笑盈盈地放到後輩的手裏。花生的吉祥氣，都要把紅火的紅包比下去嘍。
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/花生醬拌一切/
白天黑夜永相隨
濕烤花生，只是福建人對花生的一種最基礎的演繹。 當花生變成花生醬， 它就成了福建人朝思暮想的靈魂佐料。
一碗花生香氣滿溢的拌面，開啟了沙縣人的早晨。
乍看拌面外觀確實樸素得有些枯燥。唯有進了口，感受小麥香和花生醬香交纏著鞭笞味蕾， 才能明白「2元進店，10元吃飽」的沙縣小吃，到底是憑什麽開拓「小吃帝國」的疆土。
不夠飽，再點上一屜蒸餃，蘸過花生醬小碟往嘴貝瑞一放，肉汁豐富，醬香十足。心底，唯余一曲對花生的忠誠贊歌……
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正餐時刻， 廈門人吃起麻辣燙來也少不了花生醬的作陪。
是的，廈門麻辣燙不但與湯湯水水的傳統大相徑庭，還非得拌上花生醬才夠味。如果有哪天改名成了「花生燙」，我也不會驚訝的。
香腸、藕片、雞翅、丸子，裹挾著濃濃的醬香，從街頭香到巷尾。末了，再點上一份 花生醬拌廈門泡面 收尾，才算是一頓令人滿足的美餐。如果花生醬給得不夠，食客可是會有意見的。
老字號蓮花麻辣燙、松柏麻辣燙，永遠人頭攢動。看著攤主刷起花生醬來，就像揮筆塗抹一張張名畫一樣深情。
舍不得孩子套不著狼，舍不得花生醬攬不到客。真理，往往再淺顯不過。
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入夜，泉州與花生醬越發纏綿。
街頭炸串攤子前，擠滿了深夜的饑餓靈魂。這裏沒有什麽很系統化的吃辣習慣，但炸串畢竟需要一點額外的鹹香來增加風味。 怎麽辦？就醬吧。
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既然都吃上夜宵了，那也別錯過隔壁攤子的 啾啾螺 。畢竟老板一整晚都要像調酒師一樣，將手中搪瓷杯上下翻飛攬客，也是挺不容易的。
杯子裏面，是鮮美的螺螄和以花生醬為主的調料陣容。掀開杯蓋，黑螺身披褐紅色醬汁，半浮半沈地挑逗著食客。顧不得儀態，將螺螄夾起對著嘴巴狠啜，略帶麻辣的醬香首先充盈口腔，但螺肉卻遲遲不現身形。
在唇舌熱烈的追求下，「啾啾」的聲響終於讓飽滿螺肉卸下心防， 鮮甜濃郁，相映成趣。
圖｜糖糖 🎀 粘 ©
花生的醬香，真可以貫穿福建人一日四餐。故有古詩雲：
吃拌面，燙香腸，褐黃醬香有點忙；
嗦螺肉，吃炸串，小小花生常相伴。
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/沙茶醬煮一切/
經久不衰南陽味
花生可以單方獨味，自成一醬；而融入其它醬料之後，存在感照樣不容輕視。在福建飲食出鏡率同樣居高不下的 沙茶醬 正是不二例證。
100多年前，大量閩粵居民下南洋謀生，其中大部份人抵達了東南亞，又與「沙爹」醬不期而遇。磨碎的烤花生，與姜黃、椰奶、棕櫚糖、南姜、香茅等香料混合，就成了那口重重復合的辛辣鹹香。
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東南亞人對沙爹甘之如飴，懂吃的移民們則覺得還有進步空間。一來二去，沙爹醬漸漸就被「魔改」成了今天的沙茶醬，而後被華僑帶回福建閩南、廣東潮汕等地傳播開來，並逐漸分化成了不同的流派。 但無論配方怎麽變遷，花生始終是醬料香氣的絕對主軸。
▲ 沙爹牛肉面
其中福建閩南沙茶，是由比目魚、長身鯿，跟焙炒過的花生碎等佐料一起慢燉細熬而成。較之原版沙爹醬更溫和，較之潮汕沙茶風格則更顯海鮮滋味。
經過百年的傳承，沙茶醬的辛香甜辣淌過福建的每個角落，成為了味覺記憶的重要組成部份。 可以說，沙茶 之於福建，可比油碟之於四川、麻醬之於北京了。
若要提名福建最具代表性的沙茶風味美食，當屬 沙茶面。
煮沙茶面，堿水油面是雷打不動的基石，而澆頭則貫徹著不折不扣的free style。嫩滑的豬肝、豬心、豬腰，豪氣的大蝦、魷魚、鮑魚……地上跑的，海裏遊的，任君選擇。
無論什麽樣的配料，一勺沙茶湯頭足以將它們安排得明明白白。 豬骨、雞架熬出的高湯在碗裏和沙茶醬勝利會師，隨即化作一片紅亮，用甜香爽口、味鮮濃郁將食材包裹。
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用力夾上一筷子，將掛上沙茶湯汁的油面和肉片塞進嘴裏，身體每個毛孔都要舒爽張開，大喊「好呷」！
在面碗萊恩身立命的沙茶，一旦來到了允許它盡興釋放霸道香氣的鍋裏，又變成了 豪橫的沙茶火鍋。 不管是海蝦海蟹、牛肉豬肉、魚丸豆皮，隨便放入沙茶的海洋裏飄蕩吧。只消一煮，洶湧的鮮味就上沖腦門，下抵肺腑，讓人體會一番幸福的「暈船浪」。
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/花生柔配一切/
吃出花來存本味
哪怕是簡單樸素的花生料理，福建人也能吃出花來了。
一碗開啟泉州人清晨的 花生湯， 要做得口感酥爛不碎，背後，是五小時的用心慢熬。
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細心把「臭粒」一一挑走，再用文火熬煮到花生浮於湯面，入口才得一抿即化的香甜軟糯。
泉州人也很愛一碗蛋花版花生湯，待到沸騰時打入一只雞蛋，蛋花絮漂浮如畫，花生的酥，雞蛋的嫩在味蕾之間碰撞，再配一口油條、馬蹄酥， 就著清晨市井裏嘈雜的煙火氣下肚，喝下的是一碗溫熱生活。
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將花生和糯米泡軟後一起打成米漿，小火咕嘟一下，就成了 泉州花生酪。
糯米忘卻了軟，花生遺忘了脆，空余香、糯、滑、嫩的純粹在舌尖回蕩。閑暇午後如果能有一碗這樣的甘潤，足稱至高享受。
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論種植面積，福建不是全國最廣，
論產量，福建並非全國最高，
論風土，福建未必最適宜，
但少有地方，能像福建一樣愛花生愛得深沈。
上至時令食物，下至一日三餐，
五百多年，一往情深。
中國到底哪裏的花生最好吃？我提名福建。
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