市面上的低价位国产品牌，不少都有着明显」新手BUFF「的器材，也就是说，新手一看就特别喜欢特别拉风特别炫酷特别的产品。
第一 破风车架
破风车架看上去确实是比较凶猛，我自己也是喜欢这种看上去肌肉感十足的产品。但是这种车架会比较重，大厂会想办法优化重量，去吹风洞，去优化操控，所以价格并不便宜、但是很多新手没那么多预算，会去选择一些低价位的车型，这些车型空有一个气动车的造型，并没有灵魂。管型就只是扁平，没有风洞优化，没有重量操控优化，很可能又重又不好骑，特别是一些入门的铝合金破风车架。
第二 铝合金高框轮组
高框轮组没问题，但要记得，高框轮组是给碳纤维轮的，而不是铝合金。铝合金轮组，国际大厂产品我见过最高的是fulcrum R4，35mm框高，重量1750克。
我自己之前的老车上用的就是这个轮。已经很重了。但是有时候看到网上某些车型高出40+甚至50的，重量在2000克以上的高框铝轮，我自己是很难理解的。请新手记得，高框铝轮是给碳轮用的，用到铝轮上，又重，又影响操控。铝合金一体把同理。
第三，机械全内走线
这两年随着碟刹车普及，全内走线成了一个大趋势。全内走线的车型，对于电子变速和液压碟刹来说，没有任何问题，但对于机械变速线拉碟刹来说，确是很不好的一个东西。
因为对于电子变速液压碟刹来说，只要线能走的过去，使用不会受到任何影响。但对于拉线的结构来说，90度的拐弯是很致命的。
美骑网曾经做过线管的评测，可以从上图看到线管的拐弯能力是有限的，更不要说多拐几个弯了。线芯在线管理滑动，会跟线管内壁产生摩擦，所以拉线的手感要好，就要尽量减小拐弯的角度。在实际安装时可以试试，外管走好以后如果从手变位置穿内线能一穿到底，通常手感就会比较好。
一般来说，一个90度的拐弯，对拉线的手感影响不大。外走线的车架，就只有手变出线位置到弯把那里会有一个90度拐弯。但全内走线的线管会有3个90度的拐弯，手变到车把，车把到把立，把立到舵管，而且这三个拐弯走线空间都很小。如果强行全内走，会极大影响走线手感，导致刹车力度下降，变速不准等很多问题。
大厂闪电的SL7为了兼容机械变速直接采用了舵管外走线的方法来减小线管拐弯的R值，就是这个原因，还有大厂为了兼容机械变速甚至放弃内走直接在下管开洞外走。所以远离拉线+全内走的组合，这很坑。
而且全内走线的车保养换线管很费劲，相当于把整个车头全拆一边，价格不菲，一线城市要好几百。这价格对于一个低价位的车来说，非常不划算。
老鸟认为比较合适的入门铝合金车，一般来说是下面这个样子的。
第四，几何尺寸
很多新手不了解自己的身体条件，不知道自己该买多大的车架。新手更多时候，会听一些车店老板建议，或者一些半吊子老鸟的说法买到不合适的器材。
对于车架几何，新手是需要了解一下关于车架STACR与REACH这两个跟身体息息相关的数字
这两个数据代表着车架最基础的指标。尤其是STACK，也就是车头高度。很多时候你能不能很好的骑车取决于这个数字。
如果不知道你需要多大尺码，可以参考下面的内容
上面是闪电TARMAC SL8的推荐身高。
这是闪电SL8的几何表，A就是STACK 堆高，B就是REACH 前伸量
这个是TREK emonda的身高推荐表
这是TREK emonda的几何表，N就是STACK 堆高，M就是REACH 前伸量。买车的时候，可以根据这两个国际大厂的身高推荐表去查询相应的几何数据，然后去对比你的目标车型来选择尺码。
看数据，别听别人忽悠。
通常说什么欧洲人高马大车子偏大，买车要买小一号的这样骑得舒服的统统认为是在忽悠你。
不是你不适合这个尺码，只是他店里没有你适合的尺码只有小码。
因为很多车店不愿意进大码车，不好卖，小码车可以忽悠高个子买，但是大码车没办法忽悠小个子买。
然后要看一个车是不是激进，用STACK的数字除以REACH的数字，如果比上面闪电和崔克的数字还小，建议新手不要碰，那玩意太激进。
毕竟闪电的SL8和崔克的EMONDA已经是竞技车型了，比这两个还激进的，可以说是杀人几何了。
