文/阿晚了沒
編輯/米利暗
大年初五，你家開始吃剩菜了嗎？
很多人不敢承認，其實有一大年俗，近年來越來越顯著了
——除了年夜飯能吃上新鮮的飯菜，春節其他時間其實都在吃年夜飯吃剩的飯菜。
早在回家之前，漂流在外的各省遊子，就已經預測了對於剩菜的具體品種，大家才發現：
原來，每年春節餐桌上
南方，有南方的噩夢，北方，有北方的陰霾。
過年美食噩夢之南帝
都說江浙滬就愛吃糯嘰嘰，年糕、粽子、粿子糕，不愧是水稻產地，一年四季都要有米。
但實際上的江浙滬孩子一到冬天，對糯嘰嘰的恐懼，不亞於老鼠看到粘鼠板。
對浙江人而言，年糕就是他們冬季主要的食物，算一種季節性省飯。
在浙江，年糕的做法可以超出你的想象。
為了消耗掉家裏幾百斤的年糕，浙江人可以做出碳水配碳水的，青菜米飯配年糕。
不喜歡煮青菜？那年糕炒青菜也不錯啊。
塌年糕、煨年糕、油炸年糕、苔菜年糕、烤菜年糕、年糕片炒年糕、湯年糕、鹹菜年糕、螃蟹炒年糕、年糕餃子……
這都是被消耗不掉的年糕逼出來的主觀能動性。
可能有人不知道年糕在冬天的浙江是什麽計量單位。
對浙江人來說，冬天的年糕噩夢不是一碗年糕那麽簡單，而是一盆年糕，一籃年糕，一袋年糕以及一缸年糕。
親戚之間走訪的主要伴手禮就是年糕，每家幾乎都有百來斤年糕。
年糕量之大，冰箱根本放不下。
浙江人必須要再學一門年糕養護的技能。
在浙江，養年糕比養魚還累，年糕需要一兩天就換一次水，溫度高了還會長黴點。
而每個浙江小孩，多少都有因為年糕吃多了消化不良的痛苦回憶。
朋友的爸爸到現在就不吃年糕，就是因為小時候吃積食然後高燒。
不過這種年糕攻擊，不單是浙江省自己內部消化。
有網友是山東人，老公浙江，現在過年，他們家裏的飯就變成了——
白菜炒年糕！
當然全國各地，在這種食物的痛苦上並不相通，因為大家的不幸各有不同。
雖說挨著江浙，安徽這邊消耗不掉的食物並非是什麽年糕而是炸糯米圓子。
圓子，是過年前就要準備好的。
到了過年的那幾天，這些成百上千的炸糯米圓子就會變成安徽人桌上的一日三餐，餐餐都逃不掉。
如果說炸圓子口感最好的時候是它剛出鍋的那一下，但絕大部份安徽小孩都趕不上炸的第一鍋，大家吃上的都是囤積在家最後用上鍋蒸出來的圓子。
如何形容的它的口感呢，其實也就是和脆香雞翼放一夜，第二天用蒸鍋加熱差不多吧。
一個春節過完，炸糯米圓子不是無緣無故消失的，安徽遊子體重秤上的數碼也不是平白無故上漲的。
順著地圖南下，到了湖南湖北和四川，那就是臘腸與臘肉的天堂。
這三省要是通婚了可不得了，吃不完，根本吃不完。
有網友是湖北人，現在最頭疼的問題就是家裏人今年搞了1000斤臘貨，而男票是四川人，家裏也弄了1000多斤臘貨，要分一半給自己家，現在正想著如何拒絕。
送不出去就算了，自己消耗這麽多鹽分其實也挺費水的。
吃一餐喝三升水都解不了渴。
有網友回了家，實在是吃不消。
頓頓臘肉幹子，仿佛過個年家裏吃新鮮菜和犯法一樣。
再往南去，對於兩廣人而言，過年的痛在「嘰」也在「雞」。
前者是有由粿做成的糯嘰嘰，主打一個逢年過節必有粿。
粿的做法比年糕更具有誘惑性。
它看著就像是可口的甜品，種類也更豐富齊全，它的顏色也是頗具誘惑力。
縱然粿的形態千變萬化，也架不住天天見。
後者則是實打實的雞，年怎麽過是其次，雞一定是安排好了的。
雞確實好吃，也架不住每餐都吃。
沒有一只雞能活著飛出廣東，一道白斬雞，初一殺一只，初二殺一只，初五、初八......一直邊殺邊吃直到十五。
不過過年對於福建人來說，最折磨他們的不是廣東人，而是線面。
線面，每個福建小孩的噩夢。
吃慢一刻立馬就在碗裏無限繁殖，從一碗變成一盆。
福建的地域笑話之一就是當地發洪水，到了線面場，洪水被吸幹了一半。
就是這樣的線面，福建遊子逢年過節回家根本逃不掉，不但要吃還得吃完。
過年美食噩夢之北丐
不同於南方隔了個縣就迥異的美食，北方同胞在過年美食噩夢上就統一多了。
其最突出的就是餃子。
在這一點上，北方人繼承了當年秦始皇的魄力，在吃餃子這件事上比度量衡都要統一。
甭管你是氣溫負三十度的東三省還是中部幾省，一到過年，家家戶戶都是餃子。
正經北方人吃餃子，不吃帶湯的，只吃幹的，一盤最少十八個餃子先把胃吃大，再用吃過餃子的盤盛上餃子湯，這叫原湯化原食。
主打一個不怕你吃撐，不怕你漲肚，就怕餃子不能在胃裏泡發，美其名曰「溜溜縫」。
要是以為餃子只是某種過年的特產那就大意了，對於北方人來說，過節吃餃子是給節日一點面子，吃餃子這事兒全憑心情。
從小到大，開學吃餃子，放假吃餃子，來人吃餃子，送人吃餃子，天冷吃餃子（暖胃），天熱吃餃子（開胃），二十四節氣吃餃子，有事吃沒事吃高興吃不高興也吃。
別問是否左右互搏，問就是邏輯自洽——
醫聖知道不？就那個張仲景，誒，他也吃餃砸！
而對於年輕人來說，過年無疑更讓人想起被餃子支配的恐懼，從年三十到十五，睜眼餃子閉眼餃子，吃頓頓頓頓頓ⁿ餃子。
煮餃子、煎餃子、蒸餃子，剩下的餃子熱熱再吃，方言叫「teng餃子」，可謂一頓吃不完，剩下頓頓吃。
要是有人打個嗝，黃鼠狼都得捂著屁股自絕於世，內味兒之沖，繞梁三日。
而最噩夢的是，即便這樣，餃子也吃！不！完！
因為北方包餃子不是只包一頓，而是包夠能分給幾家吃好幾頓的量凍在冷櫃裏。
餃子皮純純手搟，能自家動手絕不假手於外人，早早就把以工代賑這事想明白了。
當你已經吃了幾天吃到眼前發黑，媽媽會再端來一盤餃子悠悠地說：「這不那天剩了點餡啊，我又和了點面，後來面和多了，我又調了點餡，今個面和餡都使完了，剩點餃子」。
好好好，媽媽的餃子就和你的欺騙餐一樣，想吃總能找到理由。
可能南方人不懂，畢竟鮁魚餃子之美味風靡九州，但重點是北方的餃子，它出現的絕大多數都是白菜。
以山東為例，白菜比珊瑚絨睡衣還要貫穿一整個冬天。
熬白菜，炒白菜，調白菜，包餃子也是白菜餡，問就是一句：「冬天你不吃白菜餡吃什麽餡啊？」
其他省份也沒好到哪裏去，在過年的飯桌上，各家有各家的餡料，但都逃不過那幾樣。
白菜豬肉是基本操作，然後是韭菜粉絲雞蛋、蘿蔔香菇豬肉、薺菜豬肉，不管什麽菜都不會以完整的姿態出現在桌上。
而餃子，它是永恒的C位。
也是因為如此，北方孩子格外喜歡正月十五。
在這一天，出勤率高達半月的餃子終於能夠退場，雖然中午還是餃子，但晚上你可以自由選擇是湯圓還是中午剩的餃子。
沒有孩子還會選擇餃子。
除了餃子，熬大鍋菜（簡稱熬菜）也是北方孩子的過年噩夢。
家常熬菜是以白菜豬肉粉條豆腐為核心，家裏剩啥菜就放一起懟的噩夢大雜燴！
對此電視劇【雙面膠】的麗娟非常有發言權，她就在演北方孩子對熬菜的怨。
第一頓，香噴噴的大白菜、紅薯做的粉條，炸過的豆腐幹，再加上自己家炸的小酥肉，能下三個饅頭。
第二頓，以第一頓熬菜為基礎，把剩菜胡蘿蔔炒肉、炒香菇倒進去成為不明混合物
第三頓，用剩下的湯，剩下的菜倒一塊，再從冰箱裏拿出炸過的丸子加點粉條……
以此類推，一盆熬菜從初一到初七經歷了人是物非的滄海桑田。
中原地區的另一道噩夢美食，是年前做的各種炸物。如酥肉、蓮夾、茄子、排骨、帶魚、丸子等為基礎，上碗蒸。
一到過年，扣碗（雞）、芥菜扣肉、扣碗（酥肉）、扣碗蓮夾齊聚一堂，裝點著硬菜的各個角落。
不同於熬菜，這玩意非常考驗廚藝水平，做的稍差就很像糟蹋食材，能把好好的食材折騰成剩飯的樣子。
更有苦扣碗久已的冤種發言，質疑這道菜的烹飪方式：
「不理解本來炸完酥酥脆脆的東西，非要變成軟趴趴的樣子。」
等到第二天熱飯的時候，所有的扣碗匯入同一個碗，所有的東西糊到一塊......
再配上年前蒸的能吃到三月份的各種饅頭，如一場無限流噩夢。
怪不得網友建議：大家聯系聯系換個年貨，各省出一家人湊一起過年。
南北互調，主打一個營養均衡。
過年，過的是情
面對網上鋪天蓋地的噩夢分享，很多人可能會問：
真的有那麽討厭過年的美食嗎？
其實也不是。
團聚、吃飯，是中國人春節的永恒主題。
在物質匱乏的年代，籌備一頓豐盛的年夜飯，是一年中最激動人心的事情。
只不過如今大家的生活提上來了，日子越來越好，才慢慢發現，啥好東西也頂不住頓頓吃，年年吃。
有網友就形容「年貨過剩」的心情：天天吃會膩，不天天吃又會壞，壞了丟掉又嫌浪費，然後天天煮又沒人吃，惡性迴圈。
長輩遵循習慣，儲備大量年貨，做一桌子菜，但時代總要求習俗因時而易。
現在不是過去，那時物資匱乏生活條件不好，且食物不好儲存，才會在年前囤一堆吃的，天天炸肉天天吃，就為了過癮。
現在不至於，少做點有個意思就行。
它不僅僅是對時間的一個簡單跨越，更是家庭、親情等情感的強烈流淌，而食物，只是情的一種體現方式。
對現在的我們而言，過年的那份意義早已不局限於物質層面。
在這個交通發達、供給爆炸的年代，比起儲備滿滿的年貨，大家更願意頓頓簡單點、新鮮點。
吃什麽不重要，重要是的與家人共度的時光。
但話又說回來，我們「厭煩」這些美食，我們卻也從不會拒絕這些美食。
正如網友所言：「這些讓你厭煩的東西，在你背井離鄉多年後將會是你最想念的。」
回到家的時候是口嫌體正的「噩夢」，一旦離開家，這些食物又成了你的魂牽夢縈。
