「從心理上來說，你不想進入時裝設計師的結構和系統中。」
「我就是不想，我還不如去做電話銷售什麽的，而且還能賺更多的錢。我 17 歲的時候，在一個工業區工作，賣郵票，我還不如去做那個工作呢。如果我為了得到其他的東西而妥協真正的願景，我還不如不做。」
2020 年 1 月，英國時尚編輯 Charlie Porter 在與牙買加裔男裝設計師，同名品牌創始人 Martine Rose 進行的專訪中，有過這樣一段對話。在被命名為「MARTINE ROSE in Three Acts」的專題中，Porter 將常見於敘事小說中的三幕式結構 — 設定、對抗和解決方案，作為對 Rose 迄今生涯的註解。以宏觀的視角出發，這樣的設定和這位設計師的人生履歷，或是生涯階段的變遷，著實有著不小的契合之處。
一位在矛盾中參與服裝設計的邊緣創意者，一位曾苦惱於每月房租數目的落魄設計師，因 Demna Gvasalia 的一紙邀約，躋身為 BALENCIAGA 品牌的男裝顧問。Martine Rose 生涯的重大轉折點，頗有些山重水復疑無路，柳暗花明又一村的意味。而實際上，這段頭部奢侈品牌的工作經歷，令設計師愈發堅定了自己的方向，無感於階級身份的時尚遊戲法則，Rose 的衣物，傳遞著關於創作者的記憶，關於穿著者的故事，你總能從某些細節處，探析到某種無以言說的共情。
2021 年，當 Martine Rose 的敘事範疇涵蓋到了足球領域，她為 2021 年英格蘭歐洲杯所創作的球衣，依然在有限的載體內，傳達著她不可逆的原則。而這一件包裹著歷史記憶與平權運動的單品，繼而也連通起了品牌的願景，達成一致性的訴求。這其中表露的，是 Martine Rose 對一件服裝投註的思考與情感，回歸穿著的本質。
「The Lost Lionesses」失意女獅
「The Lost Lionesses」失意女獅，Martine Rose 系列靈感的取鑒，回溯到了於 1971 年首度登上世界舞台的英格蘭女足。這一時刻代表著英格蘭對女子足球運動整整半個世紀的封鎖解綁，從而使得 1971 年英格蘭女足參加世界杯的事件，透露出一場平權運動的象征。上世紀 20 年代，男女性之間於各個層面存在的巨大差異化，是彼時社會現狀的一大弊病所在，而這樣的觀念自然也延伸到了女子足球運動領域。英足總在 1921 年頒布了禁止為女足運動提供場地的強制令，而其理由，則是英足總認為門票收入可能歸球員個人所有的規定，不適用於女子足球運動。
直到半個世紀後，也就是 1971 年，英足總方才解除了這個不公的法令，Martine Rose 便將那一年的象征性平權事件，作為了系列靈感的溯源。而依附於足球運動下的私人記憶和群體文化內容，則成為了歷史背景之外，另一大 Rose 設計語言的著筆之處。
【The Face】雜誌編輯 Matthew Whitehouse 在 5 月末曾與 Martine Rose 就系列進行了一番深入對話，在專訪中設計師分享了諸多關於系列創作的細節事宜。「我對待所有的設計都是相同的過程，使用已經存在的單品展開，並在某種程度上顛覆它們。」在此次系列的設計工作中，Martine Rose 延用了在個人品牌的創作模式，為過去的事物增加一種可被辨識的熟悉感。面對英格蘭國家隊球衣這樣一類有著些許框架限制的物件（例如贊助商 Logo 和英格蘭三獅標誌，均有固定位置），Rose 嘗試著在規則的範疇內進行顛覆。
Martine Rose 的視野放置在了足球運動所衍生的文化現象中，她與團隊首先想到了球衣穿著的方向，在比賽中，運動員時常會在球衣內多穿著一件 T 恤單品，並透過添加的口號或圖案，表達某種意願或抗議。1997 年利物浦俱樂部球員 Robbie Fowler 曾於進球後亮出的「doCKers」T 恤，即表達了自己對利物浦 500 名碼頭工人遭解雇的聲援（那一次事件，利物浦工人群體長達 850 天的抗議也成為英國勞動史上最長的爭議之一）；美國女足運動員 Megan Rapinoe，則帶領球隊在球衣內穿著抗議男女不平等待遇的 T 恤，這些事實，令 Martine Rose 的靈感軌域與 1971 年的英格蘭女足接通，從而確立了整個系列的主旨。
在與【The Face】的對話中，Rose 坦承，這一系列正是在講述這些女性的故事。
平權運動與個體記憶，構成了「The Lost Lionesses」系列的創作脈絡，並非足球運動愛好者的 Martine Rose，卻對熱愛這一運動的群體有些清晰的記憶。2020 年 1 月在接受【032c】專訪時她曾提到過那段經歷，而此次【The Face】的內容中，Rose 再度回到了那一時期。1989 年，九歲的 Rose 時常會和表兄弟 Darren 一起去到南倫敦的一座城市公園 Clapham Common，這裏是當地常辦 rave party 的地方，人們敞開車門，大聲播放著音樂跳舞，儼然一場即興的狂歡。而參與其中的人們，包括她的表兄弟和夥伴在內，多數會穿著足球衫出現。在設計師的成長記憶裏，穿著足球衫出現的人群，是長輩口中她要絕對避開的群體，那一時期，英國本土聲名狼藉的足球流氓引發的暴力犯罪愈發猖狂，這也是人們對足球衫群體避之不及的原因。
而在 1989 年，足球流氓的暴力行為得到了較為有效的遏制，足球衫單品也不再是談虎色變的群體化身。Rose 在對話裏聊起，此次足球衣的系列設計就像是讓自己回到了那段稍顯不安的時期，但她對這一類事物有著天然的癡迷。
足球流氓、男女不平等，或是個人品牌系列中染指的英國脫歐等政治參照，它們都不是令人愉悅的取鑒點，而 Martine Rose 則認為，進入這些令人不安的事件本身，去挖掘、輸出一些想法和概念，才是真正的願景的抒發。
【The Face】編輯 Matthew Whitehouse 在專訪中問及，「一般來說，你認為服裝設計有可能不涵蓋到政治方向嗎？」
Martine Rose 回復到，
「如果只是簡單地裝飾性設計，對我來說很無趣。作為一名設計師，我喜歡聚焦在那些，你不確定自己是否喜歡、或者說你需要提出很多問題的領域，我對設計的熱愛，便是來源於這種不安感。」
設定、對抗和解決方案
透過「The Lost Lionesses」系列的創作邏輯來思考 Martine Rose 的設計觀，她對於服裝本身的表達欲望要遠比那些發散式的幻想重要的多，概括來講，一件單品能夠給予穿著者何種意義，也許是這位牙買加裔設計師創作的核心母題。「Three Acts」三幕式結構下的設定、對抗與解決方案，也呼應著她生涯起始的不同階段。
2002 年與朋友共同創立的 T 恤品牌 LMNOP 算是 Rose 生涯的開端， 沒有任何科班學習經歷，或者幹脆一些說，沒有絲毫進入體系意願的 Martine Rose 是一位在矛盾中進行設計的創意者。她希望自己的作品被人們知悉、穿著，而這一願景的前提則是她必須存在於體系中。行業的運轉規則決定了，新興設計師被接納的一大不可逆的標準，是商業與利潤模式的認可，創意需要透過變現來維持。起步階段的 Martine Rose 以及所有的設計師新人，均無法跳脫出這一框架。 你必須首先贏得入場的資格，其次才會擁有顛覆的機會。
2015 年，算得上是截止那一時期，Martine Rose 生涯最為窘迫以及最為高光的時刻，這前後矛盾的兩類處境在一年之內同時出現，有運氣的偶然，自然也有其必然之處。那一年，她和伴侶因無力承擔出租屋的租金，從倫敦東部的哈克尼搬到了東南部卡特福德的一處單間臥室，第一個孩子的出生也使得個人品牌的營運，不得不陷入停滯狀態。在這段當時看起來似乎遙遙無期的經歷中，剛剛就任 BALENCIAGA 創意總監的 Demna Gvasalia 透過中間人的關系聯系到了 Rose，在咖啡館的第一次會面中，他向 Rose 提供了 BALENCIAGA 品牌男裝設計顧問的職位。從蝸居在倫敦的失意設計師，到躋身為奢侈品頭部品牌的男裝設計顧問，Martine Rose 可謂在一年之內經歷了大起大落的狀態，她曾直言，Demna Gvasalia 的信任，不僅僅是在收入層面改變了她的生活，更是讓她所做的事情擁有了光亮。
在 BALENCIAGA 任職的三年時間（2015~17），拿到入場券的 Rose 深入內部了解到了時尚頭部品牌的運轉體系，這也讓她意識到自己與時尚本質的格格不入。而當她離開了這座富麗堂皇的「宮殿」後，Martine Rose 生涯章程的「對抗」序幕，也於倫敦北部托端拿姆地區呈現的 2017 秋冬系列秀場內正式開端。
在 2013 春夏系列秀場之後，2017 秋冬系列標誌著 Martine Rose 時隔六個季度後重返 T 台。這是一次好久不見的回歸之旅，卻也更像是重生過後的嶄新起點。創立品牌已有 10 年的 Rose，將這一場久別重逢的舞台，交付予陪伴她度過了 10 載的倫敦托端拿姆地區。更確切地來說，Martine Rose 工作室從 2007 年起便在托端拿姆的 Seven Sisters Indoor Market（七姐妹市場）附近紮根，這裏便成為了 2017 秋冬系列的最終秀址。
「你可以在某個地方度過很多年，但那裏是不會與你產生真正聯系的，Seven Sisters Indoor Market 是我們待了 10 年的地址，這裏將是舉辦秀場的最佳選擇。」Rose 在 2017 秋冬系列後接受的一場專訪中如是說到。在確定了秀址後，她開始與市場內的各個小攤主取得聯系，希望他們能夠參與到品牌這一季的秀場展示，力求呈現出最為真實的社區生活樣貌。
作為北倫敦拉丁裔社區的中心，Seven Sisters Indoor Market 就像是一個凝聚了異國情懷的大家庭，這裏的人間煙火氣，市井喧囂聲，或許是 Martine Rose 創作時最為熟悉的伴奏音，而身為牙買加裔的她，同樣有著濃厚的異鄉情懷。
在 2017 秋冬系列釋出前，這一社區中心卻陷入了終結的不安情緒中，倫敦市議會與房產開發商 Grainger plc 簽署的改造計劃，將徹底抹去 Seven Sisters Indoor Market 代表的社群記憶。
Rose 選擇在這樣一個時間點，在 Seven Sisters Indoor Market 帶來回歸的系列，有著再明確不過的意義。
身為成長於倫敦多族裔社區的移民群體一員，Martine Rose 根植的地域社區情節和她的真切感受，使得自己對於居住於此的拉丁裔居民，有著常人難以企及的共情。Seven Sisters Indoor Market 像是一個象征，一處喻指，從不同的側面（政治現狀、社群文化、成長地域……）代表著 Martine Rose 基於時尚，或者說基於服裝的願景，它是與生活，與人群息息相關、不可割舍的產物。
2017 秋冬系列，Rose 的身份形象參考，落在了藍領/白領工人群體，銀行家、對沖基金經理、房地產經紀人、公車司機、保安等角色身上。這些傳統意義上男性的職業，在 Martine Rose 的構築中，不再單一和刻板化。人們在 BALENCIAGA 男裝系列中業已領略過的輪廓，拉伸的肩部，誇張的褲管，透過 Martine Rose 的亞文化符號調配，得以重構。新浪潮時期的風格回溯，閃亮的緞面襯衫，深紅、檸檬、電藍在內的，飽和度不等的色調湧現，模特們悉數以英國電子樂隊 The Human League 主唱 Philip Oakey 的發型形象登台。伴著稀疏的雨聲、市場內不時飄來的美食味道，生活在此處的人們於發廊、美甲店、小販攤位前，在周末的閑暇時光裏，與一眾編輯、買手等行業群體，共同見證了 Martine Rose 賦予時裝秀場的真實意義。
「那場秀，真的很了不起，BALENCIAGA 的經歷，讓我對自己充滿了信心。在之前，我不認為自己有資格要求人們來到這一地區（托端拿姆的偏遠位置並非倫敦時裝周的常規秀址選擇），在這樣的環境中，在周末的雨天裏完成一場走秀。」 2017 秋冬系列亮相近三年之後，Martine Rose 在與 Charlie Porter 的對話中，談起了那季秀場，那一季有著轉折意義的系列。現場的人們品嘗著南美特色的油炸小吃，這並不是什麽「時尚」的美食，而大家都吃得很開心。在那次對話中，她稍顯激動的與 Porter 分享到現場的感受：Everyone was so happy to eat，Fucking yes！
即便隔著螢幕的距離，我們依然能夠感知到 Rose 發自內心的喜悅情緒，
這一季秋冬系列猶如她的一紙聲明，這正是 Rose 想要透過服裝傳遞的情感及願景，寄托於社區的群體身份認同，脫離出階級觀念的普適性的共情。Martine Rose 選擇「對抗」時尚行業的方式，並沒有顯得那麽的強勢和令人畏懼，反倒有著一絲親歷浮華之後的釋然感，在三年切身的經歷之後，回歸到了最為本我的狀態。
一年多之前，當 GIVENCHY 宣布與創意總監 Clare Waight Keller 分道揚鑣之時，行業媒體曾做出過關於 GIVENCHY 下一位掌舵者的名單預測，Martine Rose 的名字赫然在列。對於一位將自己的創作與時尚聯系起來都頗感不適的設計師來說，這樣的結合也許永遠都不會出現，就像她在與 Charlie Porter 對話的尾聲中提到的，「
我不需要更多的錢，我不想坐在一個所謂帝國的頂端。我很高興可以擔負起自己和家庭的開支，可以真正有一個美好的生活，我不需要更多。
」
曾經有人問起 Martine Rose，她最喜歡的一件單品是什麽？這位 2002 年便開始服裝創作，有著波折卻充滿反轉色彩的時裝設計師，選擇了一件 30 多年前，表哥送給她的印有笑臉圖案的 BOY London T 恤。時間的磨損和材質的腐化，使它早已無法再被穿著，但這件 T 恤卻始終被 Rose 保留著。
服裝的本質究竟是什麽？服裝的意義又究竟何在，在這個關於單品喜好的問題上，Martine Rose 給出了自己的答案，更進一步來說，它也涵蓋了這位牙買加裔男裝設計師，看待服裝創作的真正願景。
「這就是它的意義：擁有一件珍貴的單品。如果你能做出一件對別人來說很珍貴的設計，那是不可思議的。如果它與某人的生活交織在一起，如果人們對它有一種情感上的依戀，那真的很有力量，這就是服裝的作用。」
