對於滑雪圈而言，四月是一個微妙的時間段。好訊息是，雪場沒人了；壞訊息是，雪場沒雪了。
放眼全國各大雪場，許多都早早封板，剩下仍然營業的，「面條雪」也幾乎都變成「巧克力奶昔」，滑不了一點。
除了阿勒泰。當全國都一路升溫即將入夏時，唯有阿勒泰的雪場仍踱著清涼而優雅的步調。這裏還有 全中國雪季最長的滑雪場——可可托海滑雪場 ，其正以顯眼的 「6月4日封板」 高蹈獨立。
△可可托海滑雪場的封板時間比其他地方晚2-3月。
（圖/小紅書截圖@深雪DEEPSNOW）
此時此刻，「出發，去新疆阿勒泰」，成了所有國內滑雪狂熱愛好者共同的念想。
中國雪都的前世今生
從「十一」滑到「六一」，阿勒泰地區維持漫長雪季的秘密來自於造物主的饋贈。
磅礴逶迤的 阿爾泰山脈 留住了來自北大西洋的暖濕氣流，每至冬季，當溫暖的水汽與低溫相遇，便凝結成雪。得益於豐富而漫長的天然降雪， 阿勒泰的雪場以幹燥松軟的粉雪為主 ，非冰殼子可比擬。
△阿爾泰山脈的阻擋為
阿勒泰帶來豐富降雪。
（圖/unsplash）
地處北緯45至47度的 「世界冰雪黃金緯度帶」 ，阿勒泰也被譽為「東方瑞士」。雖然借滑雪勝地瑞士的美名來定位「我阿」是一種極高贊譽，但要知道， 早在一萬多年前，在滑雪成為一項西方現代運動以前，它早已出現在阿勒泰人稀松平常的生活中 。滑雪，早就被中國人刻進了DNA裏。
敦德布拉克洞穴 內的一幅巖畫上，兩條平行的長線與重心前傾的人形勾勒出人類馴服滑雪板的最初模樣。與追求快感的現代滑雪板不同，一萬年前的雪板曾經披著厚厚的毛皮，毛皮與冰雪的互動蘊藏著先民的智慧——上山時逆毛，增加穩定性；下山時順毛，加快滑行速度。
他們滑雪狩獵，度過一歲又一歲的隆冬。一萬年後的今天，當滑雪從生存的必需嬗變為生活的享受，人類文明的變遷也被阿勒泰的皚皚白雪記錄著。
△巖畫上記錄著一萬年前阿勒泰人的冬季生活。
（圖/小紅書截圖@Panda愛地球）
在蒙古語中， 阿勒泰（Altai）的語意為「金山」 。如其所言，這座金山裏的豐富礦藏曾為共和國歷史帶來了匿名的福音。
「三號礦坑」 位於阿勒泰地區富蘊縣可可托海鎮。在二十世紀六七十年代，它是隱秘而偉大的存在，曾為國家償還了蘇聯47%的債務，為「兩彈一星」工程提供了大部份稀有金屬。
△日落時分的可可托海「三號礦坑」。
如今走進這座 「功勛礦坑」 ，盡管寒氣逼人，但仍能感受到當年無數青年工人的熱血，如發光的雲母般照亮著歷史的寂夜。
阿勒泰滑雪場的「四大天王」
如果阿勒泰也有自己的「四大天王」，那麽：
富蘊縣的 可可托海滑雪場 便是「阿市張學友」，以實力著稱；
市區的 將軍山滑雪場 是「阿市劉德華」，以全能著稱；
布爾津縣的 禾木吉克普林滑雪場 是「阿市郭富城」，以美貌著稱；
△滑雪去！
青河縣的 狼山滑雪場 則是「阿市黎明」，以慈善（便宜）著稱。
至於 野卡峽滑雪場 ，則是低調隱世的「太上皇」。
抵達阿勒泰雪都機場後的第一站，可以選擇市區內的將軍山滑雪場。將軍山的全能之處就在於其交通、飲食、雪場配置都十分完善。
△在將軍山滑雪場山頂，
可以將市區一覽無余。
「全國唯一與城市相連的高山滑雪場」 是一種什麽概念？即是當地學生可以直接在將軍山上體育課的親密程度。
雪場內雪道的設定也都考慮了不同段位的雪友的需求。此處提名 銀光大道 和 雲海大道 ，兩條道寬敞直溜，特別適合想要進階的新手修煉技術。
當然，那條傳說中的 佛光道 也不能漏掉，38°的陡坡是每一位單板選手的人生思考點，常常伴隨有救援隊廣播的貫耳魔音：「後刃摔倒了費屁股，前刃摔倒了費胸。 直板摔倒了，那費的是命。 能不能下心裏有點數，實在不行你走回去，走回去丟人丟幾分鐘，摔下去住院住幾個月。」
△將軍山之光不是佛光道的光，是日落的光。
惜命的已經被勸退了，但仍有不少勇敢的臉剎選手奔赴敗局。但不必過於擔心， 市區醫院車程10分鐘可達 ，尊重那些「我還能再搶救一下」的自信心。
將軍山就是如此善良的存在。試問，配套放板撤板的纜車服務、每天夕陽晚霞準點現身、深夜11點才關門的雪場，還在哪裏找？
盡管如此，還是有人吐槽：「將軍山人還是太多了」。那麽喜歡清靜的朋友可以驅車前往青河縣。這裏的青格裏狼山滑雪場規模不大，但雪票價格的良心程度仿佛在做慈善， 100來塊錢（B區高級道內建雪具）就可以包下整個雪場 。
△把狼山山頂當自家客廳的「松弛感」。
當你睡飽吃好，中午12點到達山頂後，看著未有任何滑行痕跡的面條雪面，你甚至有可能會忍不住親吻這一方凈土。
滑行的時候，耳邊只有隨腎上腺素不斷飆升的呼吸與山風聲響，目之所及是無限純凈的藍白天地，於是進入「人板合一」的無我境界。
走出雪場，狼山腳下有一個 西北狼園 ，低調的園子裏藏著狂野與熱鬧。在這裏，半人高的野狼化身「哈基米」，圍著你轉圈跳舞，黏人程度誇張得——狗來了，都得誇一句：「不愧是前輩。」
△西北狼園的狼，等待投餵。
滑最安靜的雪，擼最狂野的狼，狼山滑雪場絕對可以稱得上「性價比之王」。
與將軍山的方便、狼山的便宜截然相反， 禾木 可謂是交通不便且消費巨貴的代表。奈何「禾妃雖貴，但實在美麗，」一切不利因素都阻擋不了人們探訪這座美麗孤島的腳步。
雪友們來到這裏，都得先把雪板擱置，讓時間放慢速度，沈浸在禾木雪村的神跡中。去海拔2800米的高度蕩一回秋千，在落雪的白樺林裏騎一會兒馬，在霧氣蒸散的積雪湖泊等一場日落……這是 「神的自留地」 給每一位到訪者帶來的離開現實的片刻眩暈感。
△禾木村的秋冬季。（圖/unsplash）
禾木的吉克普林滑雪場的氣質也如這雪村一般，擁有天外來客的自由。 與其說這是個滑雪場，倒不如說它是個給人撒野的大雪坡 ——沒有紮眼的紅色防護網，只有無邊無際的白。當你在這無痕粉雪上換刃時，會發現自己置身於神奇之巔。
閃光的雪霧與蒼茫的雲海相接，那一刻，你才終於理解了什麽叫「騰雲駕霧」。
林海雪原的可可托海
滑遍阿勒泰的四大雪場，要我說，體驗感最好的，還要數可可托海。而這源於我是個雙板選手，尤其鐘愛 野雪小樹林 。
△放眼望去，小樹林裏只有我們的蹤影。
當我在雪場裏泡足了一個星期，將「上纜車下雪道，上纜車下雪道」這套動作練得如上下班打卡一般熟練，本該無拘無束的滑行也透露出一股陳腐的「班味」。
這時，我突然醒悟：怎麽不去道外滑？於是，我轉身鉆進了可可托海的小樹林，從此道上不曾見過我蹤影，我也真正告別了無聊的面條雪。
△圖中綠色陰影的森林覆蓋區域
就是「小樹林」所在地。
（圖/大喀購票程式）
野雪小樹林區域夾在兩條黑道——可可托海大道和石榴石道之間 ，坐紅纜（2#索道）到中段下車，先滑一段可可托海大道，就可以來到進入小樹林的缺口。
滑小樹林最大的樂趣，就在於前方的未知感。 每一次繞樹轉彎都埋藏著驚喜：有時我的頭盔會不經意間掃過樹梢的落雪；有時又會突然滑至石頭高處，完成一次驚險但安穩落地的跳躍；運氣好的時候，還會偶遇一只偷溜覓食的小狐貍；倒黴的時候，「陰溝裏翻船」也是一大樂事。
△在小樹林裏穿梭滑行。
最終，我又會和朋友殊途同歸，在一處豁然開朗的出口相遇。我發現，在粉雪中開拓自己的痕跡永遠比在雪道上「重蹈覆轍」要精彩得多。而且小樹林形成了天然的蘑菇地形，從此小回轉練招不再枯燥。
野雪小樹林還有一個最大的優勢，便是全天候的滑雪環境。 無論是晴天、陰天還是下雪天，因為有棕黑色樹幹的參照，即便是整個雪場籠罩在茫茫大雪中，我都不會感到視野迷蒙。
△下大雪咯！
一場大雪過後，松軟細膩的新雪只留給我去「糟蹋」。同時，滑行時需要觀察地形且不斷轉彎，所以小樹林並不如大家想象中的危險、難滑（當然，大狼王小狼王除外）。
除了小樹林，可可托海滑雪場還有其他地形，包括 大白坡、天然U形池、蘑菇道以及公園，還有坡度高達70°、王者級別的黑鉆道 。
在27條雪道中，最有趣的還是 寶石大道 。全程9公裏，從山頂海拔3000米一直下落到山腳海拔1900米，從滑唄記錄的數據來看，如果滑速在30—50 km/h的範圍內，滑完全程大約需要15分鐘。
△認真出片的滑雪人。
寶石大道全程沒有陡坡，但中間有幾段 閃電彎 特別好玩。每天結束下山的最後一趟可以選擇這條道。跟著太陽一起下山，你可以看到夕陽余暉不斷變幻的色彩灑在雪面上。滑到山腳時，落日湮沒在深紫色的夜幕中，天空進入藍調時刻。
可可托海滑雪場雪道的豐富程度簡直可以用「眼花繚亂」來形容。即便如此，它也不會把你累著，因為 可可托海的小木屋實在是太多了 ，山頂海拔3000米處、紅纜（2#索道）中段海拔2500米處、灰纜（4#索道）終點海拔2900米處等高度均有分布。
△在可可托海的群山之巔「握日」。
雪板一脫，雪鞋一松，走進小木屋，在落地窗旁吃頓簡餐、喝杯熱可可，消化時遠眺群峰，小憩片刻，你又可以「滿格電」回歸雪道了。記住，盡量避開中午時段，因為這個點的小木屋的喧鬧擁擠程度，會讓你有種回到都市的恍惚。
傍晚下山之後，進了小鎮，晚餐可以安排新疆分量的 大盤肉 和 冷水魚 。酒足飯飽後，在漫天繁星的簇擁下結束一天。
△反射著晶瑩藍光的大粉雪。
有朋友經常問我：「你為什麽每個冬季都要從廣州跑去新疆挨凍？而且是每天持續8小時穿著死重死重的裝備在負重挨凍。這是何苦呢？」原因無他， 對於一個長期「濕熱」的廣東人而言，下雪的北疆總是充滿魔力 。我自諳「缺啥補啥」，便跑去阿勒泰補「雪」了。在這裏，沒有天花板的約束，只有一望無垠的白。
（文中未標明出處的圖片均來源於作者）
編輯：道喵嘰，校對：遇見，排版：哈哈
